Типичные ошибки при монтаже водяного теплого пола: на что следует обращать внимание? Типичные ошибки при монтаже водяного теплого пола Опасность в нарушениях

У вас нет теплого пола, но вы хотите его сделать? Я собрал 15 самых распространенных ошибок, которые допускают при монтаже водяного теплого пола. Из-за этих ошибок, тысячи людей получают нерабочие системы отопления и возникают множество мифов про теплые полы.

Ошибки при монтаже водяного теплого пола. Мифы.

Самый распространенный миф, что невозможно отопить здание только теплыми полами – обязательно нужно ставить радиаторы. Потому что теплые полы не способны прогреть здание.

Ошибка номер 1.

На мой взгляд, самая грубая ошибка при монтаже любой системы отопления — это отсутствие расчета тепловых потерь здания. Когда не считают тепловые потери, то можно сказать система отопления делается на глаз.

На глаз подбираются радиаторы, обычно их подбирают по размеру окна или из расчета 1 секция на 10 квадратных метров, если используются секционные радиаторы. На глаз делаются теплые полы. Или лепят радиаторы в помещениях с теплыми полами «на всякий случай».

Если общаетесь с таким монтажником — гоните его в шею. На выходе получите либо не рабочую систему, либо потратите лишние деньги на строительстве системы отопления. Потому что монтажник за ваши деньги подстраховался и напихал лишних тепловых приборов.

Или наоборот — установил тепловые приборы малой мощности. В любом случае — это потери.

Не любишь читать? Смотри видео

Как мне делали отопление

Со мной был такой случай. До того, как я стал специалистом по отоплению, мне в доме делали ремонт. Приехал монтажник, который должен был делать отопление. Мы ходим по дому. И я спрашиваю у него: «Сколько нужно ставить радиаторов и каких?»

Он ответил: «Сколько скажешь — столько и поставим».

Меня такой ответ смутил. Я думал, что он должен лучше меня знать сколько и каких.

Я говорю: «Мне нравятся секционные.»

Он: «Ну, давай секционные.»

Я: «А сколько?»

Он: «Ну, давай под каждое окно?»

Я: «По сколько секций?»

Он: «Ну, давай по четыре.»

Я: «Четыре не мало?»

Он: «Давай по пять.»

Я: «Почему по пять?»

Он: «Так везде ставят.»

Я еще подумал: «Странный монтажник. Не знает, как радиаторы подбирать.» Мы тогда кое-как решили сколько и куда поставить.

И в первую зиму после ремонта я и моя семья благополучно мерзли в нашем доме. Я потом менял одни радиаторы на более мощные, другие наращивал. В общем, из-за некомпетентности монтажника решал много головняков с отоплением.

Теплые полы тоже пришлось переделывать.

Если вы думаете, что это просто такой неумелый монтажник мне попался — вы ошибаетесь. Таких «мастеров» очень много. И каждый из вас рискует работать с таким.

Ошибка номер 2: неправильный шаг трубы.

Шаг трубы теплого пола делается так, как привыкли монтажники. Кто-то делает 20 см. Кто-то делает 25. Бывают случаи, когда делают шаг трубы и по 30, и по 40 см.

И эта вторая распространенная ошибка, которая вытекает из первой ошибки. Нет расчетов тепловых потерь, соответственно непонятно какую мощность нужно компенсировать. Поэтому часто монтажники делают как попало.

Конструкция теплого пола, шаг трубы — это расчетные параметры. Делать шаг трубы более 20 см — большой риск, можно получить температурную зебру. Это когда поверхность пола неравномерно прогревается, образуя полосы.

Ошибка номер 3.

Третья ошибка: плохая изоляция под трубами теплого пола или вообще ее отсутствие. Горе-монтажники объясняют это тем, что тепло поднимается вверх, поэтому трубу можно укладывать без изоляции: прямо на бетон или на грунт. Так делать нельзя.

У бетонной стяжки теплопроводность в тридцать! раз больше, чем у воздуха. Поэтому тепловая энергия будет, как и все в природе стремиться переместиться туда, где наименьшее сопротивление. Поэтому если сделать теплые полы без изоляции, большая часть тепла будет рассеиваться в конструкции или в грунт.

Ошибка номер 4.

Четвертая ошибка. Отсутствие компенсационных зазоров — демпферов. Вы знаете, что при нагреве материалы расширяются. И стяжка, в которой смонтированы трубы водяного теплого пола при нагреве тоже будет расширяться. И если ей некуда расширяться, она начнет лопаться. Напольное покрытие тоже начинает деформироваться.

Ошибка номер 5.

Пятая ошибка: длинные контуры труб теплого пола. Длинные контуры создают большое гидравлическое сопротивление, что влечет за собой ухудшение циркуляции теплоносителя в трубах теплого пола.

Часто это приводит к установке более мощных циркуляционных насосов. А это износ труб, большие затраты на покупку насоса, увеличенный перерасход электроэнергии. Или неработающая система.

Ошибка номер 6.

Шестая ошибка: большое количество контуров на одну коллекторную группу. По строительным правилам разрешается применять распределительный коллектор до 8 контуров, по европейским стандартам до 12 контуров. Лучше не делать зоны теплого пола с количеством контуров более 12. Есть высокий риск получить нерабочую систему.

Ошибка номер 7.

Седьмая ошибка: неправильно подобран циркуляционный насос. Слабый насос не обеспечит нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. Что приведет к отсутствию прогрева части теплого пола или всей системы. Мощный насос — дорого и перерасход энергии.

Ошибка номер 8.

Восьмая ошибка: неправильно реализована регуляция, отсутствуют смесительные узлы, регуляторы. В этом случае теплый будет перегреваться. Часто неопытные монтажники монтируют систему без регуляторов, подключая теплый пол напрямую к высокотемпературной системе.

В помещениях с такими «теплыми полам» постоянно жарко и душно. Водяные теплые полы — это низкотемпературная система, в которой температура поверхности не должна превышать 35 градусов. Что достигается использованием регуляторов, специальных клапанов и узлов.

Ошибка номер 9.

Девятая ошибка: сделана слишком тонкая или слишком толстая стяжка над трубами водяного теплого пола. При тонкой стяжке теплый пол будет греть неравномерно, при толстой стяжке теплый пол будет очень долго нагреваться и остывать. Это неудобно и некомфортно.

С нагревом понятно, осенью включил – прошло полдня, и пол нагрелся.

А теперь представьте, на улице днем +20, ночью 0, котел настроен на температуру в помещении +22. Утром солнце светит в окна, быстро нагревая ваш пол, котел отключился, а тепло из стяжки будет поступать в помещение еще несколько часов.

И ваш пол из теплого превратится в горячий. А вечером или ночью происходит обратный процесс: дом начал остывать, котел включился, вот только пол будет прогреваться несколько часов. И так каждый день.

Ошибка номер 10.

Десятая позиция в нашем чарте. Неправильно подобрано напольное покрытие. Тут особо комментировать я ничего не буду, думаю многим понятно, что чем выше теплопроводность у покрытия, тем лучше.

Но на теплых регулярно оказываются не очень подходящие материалы: дерево или ковры. При расчете теплопотерь и системы, опять же, нужно учитывать материалы напольного покрытия, что часто упускают из вида.

Ошибка номер 11.

Одиннадцатая ошибка: отсутствуют воздушные клапаны на распределительных коллекторах. Воздух — главный враг любой гидравлической системы отопления. Из системы должен выходить воздух, и если нет возможности его выпустить, рано или поздно появятся воздушные пробки, которые заблокируют циркуляцию теплоносителя в системе. В результате: плохоработающая или неработающая система.

Цена также доступна для любого уровня достатка.

Комфорт

Теплый пол, как водяной, так и инфракрасый, позволяет создать самое правильное распределение тепла по всему помещению. Нагретый воздух подымается сверху вниз, благодаря чему ноги все время не будут испытывать дискомфорт. Ступать на такой пол приятно и совершенно безопасно.

Гигиеничность

Если рассмотреть процесс перемещения тепла в пространстве от источников тепла, таких как радиаторы или конвекторы, то можно увидеть, что вместе с воздухом вверх подымается пыль, осевшая на поверхности. В случае с теплым полом этот процесс исключен. Это очень удобно, особенно если в семье присутствуют дети или люди, страдающие астмой.

Экономичность

Минимальная температура образовывается только под потолком. Но зачем человеку это пространство? Таким образом, вся территория комнаты, в которой принято находиться, отапливается равномерно, это создает эффект значительной экономии энергии.

Долговечность

Конечно, срок службы будет в основном зависеть от материалов и режима эксплуатации. Но для водяных систем он все равно намного выше, чем электрический пол.

Саморегуляция

Одна из важных характеристик теплого пола заключается в том, что он поддерживает заданный режим без постороннего вмешательства. Это происходит из-за внутренних процессов, когда пол нагревает воздух до тех пор, пока температуры не сравняются.

Простота

Водяной теплый пол, как и пленочный, устанавливается очень легко, и это можно совершить без приобретения специальных навыков. Наверное, самый сложный этап – это проектирование. Схематическая раскладка и продумывание оптимального расположения требует тщательного подхода. А вот монтаж труб, их подключение – это совсем не сложно.

Шаг 2. Ограничения

Теплый водяной пол возможен для установки в помещениях, которые изначально продумывались для этого. То есть, если в коттедже проектом заложена возможность проведения труб по полу, то это можно сделать в любой момент. В квартирах многоэтажных домов, к сожалению, это невозможно. Объясняется это тем, что в радиаторы поступает вода под определенным давлением, которое рассчитано на все квартиры, и если создать отводку, то оно изменится, и будут страдать соседи.

Если принято решение об установки водяного пола, то сразу нужно обдумать вариант напольного покрытия . Для него лучше всего подходит плитка или ламинат. Линолеум не очень рекомендован специалистами, поскольку не весь он изготовляется из качественных материалов . Некоторые составляющие при нагреве могут выделять ужасный запах или вредные токсические вещества.

Паркет или ковролин также не подходят ввиду их высокой теплоотдачи. То есть они не будут проводить тепло наружу, а будут отдавать обратно вовнутрь, что, конечно, нежелательно.

Шаг 3. Выбор компонентов

Распределительный узел. В его состав входит три части: коллекторная группа, насос и смеситель. Насос ответственен за циркуляцию воды, а смеситель обеспечивает необходимую температуру. Если пол устанавливается на небольшой площади , то регулировать его можно и вручную, но если кухня очень большая, то для этого существуют специально приспособленные насосно-смесительные устройства.

Контур напольного отопления. Это собственно и есть система пролегающих труб. Оптимальным вариантом для использование является материал на основе PEX или стойкого к высоким температурам PERT. Это сырье легкое, прочное и гибкое. Сочетает в себе такие качества как невысокая цена, хорошие технические характеристики и длительный срок службы. Температура воды равномерно распределяется по всей поверхности. Если произошла ошибка, и вы неправильно соединили стыки, то в отличие от металлопластика или металла, трубы не потеряют своих свойств, и вы с легкость сможете переделать ошибку.

Шаг 4. Проектирование

На этом этапе следует определить, система теплый пол будет единственным методом отопления или просто дополнение к основному. В первом случае температура, распределенная по всей поверхности будет намного ниже, чем в радиаторах. Она примерно составляет 30-40°С, а в во втором случае – 60-90°С. Соответственно, нужно учитывать это при настраивании котла отопления.

Для расчета количества труб принимается формула, когда на 1 кв. метр площади берется 5 метров трубы. То есть на кухню, площадью 6 кв. м., необходимо 30 метров труб. Самая благоприятная температура для восприятия – 24-26°С, а это значит, что на входе она должна быть на 2-3 градуса выше.

Все вышеперечисленное касалось системы отопления только в напольном покрытии. Если конструкцию будут помещать дополнительно к уже существующему радиатору , то необходимо создать узел смещения, который будет из высоких температур в радиаторах переключать на более низкую, подаваемую в пол. Принцип действия аналогичен как у обыкновенного смесителя на кране, он может управляться как вручную, так и автоматически.

Для этого, нужно выбрать шаг, учитывая такие моменты:

Определите зоны активных потерь тепла. Они располагаются около окон, дверей, балкона. Здесь шаг должен составлять 10-15 см.
Труба контура обязана касаться этих зон или проходить прямо под ними.
Для центральной площади кухни целесообразно использовать шаг в 20-30 см.
Укладку трубы можно производить двумя способами: змейкой или спиралькой. Для небольшой кухни лучше всего будет выбрать второй вариант. Мест сгиба будет меньше, а значит меньше вероятность деформации трубы.
Расстояние от стены до контура должно составлять минимум 15 см.

Шаг 5. Монтаж

Первым делом необходимо подготовить поверхность. Для установки труб нужно исключить перепад даже незначительных высот, а для этого следует провести по всей поверхности стяжку.

Слой для предотвращения попадания влаги. Обеспечивается мастикой и обыкновенной пленкой.
Слой для исключение потери тепла с помощью материала, в состав которого входит вспененный полиэтилен и пенополистирол.

После того, как слои будут установлены, необходимо сделать разметку на полу согласно начерченной схеме расположения труб. Это можно сделать обыкновенным маркером. Крепление труб к поверхности можно осуществить несколькими способами. Первый – это использование арматурной сетки, к которой хомутами или обыкновенной проволокой прикручиваются участки. И второй – полистирольные плиты. Это специальная разметка для укладки труб. Она имеет небольшие горбики, расположенные в определенном порядке. Между ними труба и устанавливается.

После того как все детали разложены, соединены и подсоединены к узлам распределения, необходимо протестировать систему. Это производится для того, чтобы убедится, что стыки хорошо загерметизированы, нигде ничего не протекает, а трубы выдерживают полученное давление.

Если все прошло хорошо, производится бетонная стяжка , на которую впоследствии будет установлено напольное покрытие.

Нюансы формирования стяжки водяного теплого пола

Есть определенные особенности в формировании стяжки для водяного теплого пола. Это связано по принципу распределения тепла в ее толще и используемом напольном покрытии.

1. При укладке водяного теплого пола под плитку, необходимо стяжку делать толщиной примерно в 3-5 см или рассчитать трубы, таким образом, чтобы промежуток был 10-15 см. Если не делать этого, тепло от труб не будет прогревать пространство между ними.

2.Если укладывается на такие поверхности как ламинат, линолеум и т.п. стяжка делается более тонкой. В данном случае , для прочности можно использовать еще одну армирующую сетку поверх теплого пола. Это уменьшит тепловой путь от труб к поверхности напольного покрытия. Под ламинат слой теплоизолятора не укладывается, потому что он только ухудшит эффективность теплого пола.

Советы мастера

Пред След

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и"залейте его тонким слоем олифы.

" Полиэтиленовую пленку , укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10-15 см. "

" Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. "

" Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. "

" Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера , после чего вновь соединить половинки. "

Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку . Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

" Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. "

" Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой , подложив ее,под основу ли нолеума. "

" Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. "

Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене , закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.

" Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. "

" Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление - отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. "

" Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. "

Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2-3 см, после чего обломить шифер на опоре.

" Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. "

Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.

" Изготовление витражей - дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. "

" Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой ручки. Отпилив кусочек нужной длины , сделайте продоль ный надрез, примерно до половины, и дюбель готов. "

" Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Но вот достаточно укоротить нижний штырь на 2-3 мм и работать станет гораздо проще. "

" Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком - ме лом, гипсом, цементом!, опилками и т. д. "

" Если нужно ввернуть в торец древесно-стружечной плиты шуруп, высверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, заполните отверстие клеем «Момент» (только не эпоксидным!), через сутки вверните шуруп. Плита не расслаивается. Однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки. "

" Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянные рамки со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских кно пок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверт кой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума. "

" Завернуть шуруп в твердые породы дерева не так-то просто. Если наколоть шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно на тереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу. "

В целях экономии времени кромку обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого надо предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу Кромки. Работая ножом, рулон необходимо постепенно поворачивать в направлении свертывания.

Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стек ла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держа телем с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

ЕСЛИ требуется распилить вдаль круглую палку, эту работу удоб нее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посередине. Диаметр выбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палке.

Работать ножовкой станет лучше я легче, если в средней ее части увелн^н"тЪ на 1/3 высоту зубьев.

Как выбрать шаг укладки и способ укладки труб

Наиболее замечательным свойством водяного теплого пола , по сравнению с другими системами отопления, является комфорт, создаваемый в помещении за счет формирования оптимального для человека температурного поля. К сожалению, подавляющее большинство компаний, занимающихся монтажом теплых полов, не могут провести качественный расчет системы, и поэтому предлагают дополнительные средства отопления в виде радиаторов или конвекторов даже в условиях современных энергоэффективных домов. Наиболее важными характеристиками , влияющими на эффективность системы, являются шаг укладки и способ укладки труб теплого пола. Правильный выбор этих параметров при проведении проектных работ позволяет существенно увеличить эффективность системы отопления и отказаться от дополнительных средств отопления, сохранив тем самым, основные достоинства водяного теплого пола. При этом, необходимо соблюдать условие непревышения максимально допустимой температуры поверхности пола. Конечно, качественный проект системы отопления предполагает применение качественного оборудования.

Поэтому, если Вам скажут, что ваш дом невозможно отопить только теплым полом, без дополнительного применения радиаторов, конвекторов или фанкойлов, Вы должны задуматься. Если дом старый и не имеет утепления (теплопотери составляют более 100 Вт/м 2), то, возможно, это так. Но, если дом построен по современным технологиям или имеет хотя бы незначительную теплоизоляцию стен и кровли и в нем установлены стеклопакеты, у Вас есть повод усомниться в компетентности проектировщика. Вероятнее всего этот человек не владеет необходимыми знаниями для качественного расчета водяного теплого пола.

Наш опыт показывает, что для любого сравнительно утепленного дома (с теплопотерями менее 70-80 Вт/м 2) возможна организация отопления с помощью любой системы водяного теплого пола. Если теплопотери лежат в диапазоне от 80 Вт/м 2 до 100 Вт/м 2 , напольное отопление возможно только при помощи бетонной системы с применением определенных технических решений.

При грамотном проектировании системы отопления на базе водяного теплого пола решается достаточно большое количество задач связанных с тепловыми и гидравлическими расчетами , а также выбором технических решений и инженерных подходов.

Одна из основных задач - это выбор типа системы (бетонная или настильная ), а также способа и шага укладки труб контуров водяного теплого пола. Именно эти параметры определяют возможность использования теплого пола в качестве полноценной единственной системы отопления в конкретном помещении. Выбор этих параметров проводится с учетом предназначения помещения и величины тепловых потерь.

Какие способы укладки существуют

Существуют два основных способа укладки труб контуров водяного теплого пола - «змейка» и «улитка» (другие названия «спираль» или «ракушка»).

Преимущество «змейки» - это простота проектирования и укладки, поэтому такой способ получил большее распространение в западных странах. Недостатки способа - больший перепад температур пола по помещению, что приводит к эффекту температурно-«полосатого» пола, когда чувствуется различная температура участков пола, соответствующих входу и выходу контуров. Из-за этого снижается степень комфортности, а также возникает вероятность (если теплопотери велики) превышения температуры отдельных участков пола допустимых значений по СНиП 41-01-2003, согласно которому средняя температура полов помещений с постоянным пребыванием людей не должна превышать 26°С, а полов помещений с временным пребывание людей - 31°С. Для снижения эффекта температурной «полосатости», при проектировании вводится ограничение на максимальный перепад температур теплоносителя (не более 5°С) на входе и выходе греющих контуров, что также накладывает ограничения на максимальную снимаемую мощность. Поэтому способ укладки змейкой применяется в основном в помещениях с малыми теплопотерями или на промышленных предприятиях.

Способ укладки «улиткой» («спиралью») получил наибольшее распространение в России и Украине. Единственный недостаток способа - более сложное проектирование и более трудоемкий монтаж . Основное преимущество - это равномерное распределение температуры по поверхности пола, которое достигается за счет последовательного чередования подающих (более горячих) и обратных (более холодных) труб. Усреднение температуры происходит в распределителях тепла, в качестве которых выступает или бетонная стяжка (с соблюдением минимальной толщины стяжки 50 мм) или алюминиевые пластины (для безбетонных настильных систем). Такой способ укладки позволяет значительно увеличить снимаемую отопительную нагрузку с теплого пола за счет увеличения допустимого перепада температур (напор/обратка) до 10°С, а для систем с большой мощностью (например, для систем снеготаяния) до 25°С.

Как правильно выбрать шаг укладки

Следующий параметр рассматриваемой системы отопления - шаг укладки труб контуров водяного теплого пола (расстояние между трубами контуров теплого пола). Это один из важнейших параметров и от его выбора зависит правильность работы всей системы. От шага укладки зависит тепловая нагрузка , которую сможет обеспечить водяной теплый пол, а также равномерность распределения температуры по поверхности пола. При увеличении шага укладки необходимо также увеличивать температуру подающегося в систему теплоносителя для получения требуемой расчетной средней температуры поверхности пола.

Величина шага укладки находится в диапазоне значений от 50 до 600 мм. Наиболее часто используемые значения шага: 150, 200 и 300 мм. Выбор шага укладки, как правило, производится в зависимости от типа помещения и от величины его расчетной тепловой нагрузки. Возможны варианты укладки с постоянным и переменным шагом. Так, при отопительной нагрузке менее 50 Вт/м 2 , допустимо укладывать водяной теплый пол с постоянным шагом равным 300 мм. При высоких (более 80 Вт/м 2), а также в санузлах и в помещениях, где предъявляются жесткие требования к равномерности температуры поверхности пола, рекомендованный шаг укладки составляет 150 мм. В остальных, промежуточных случаях, как правило, берется переменный шаг укладки - в краевых зонах (вдоль наружных стен, где имеют место наибольшие теплопотери) используется более частый шаг укладки, а во внутренних зонах помещений - более редкий. Количество рядов с меньшим шагом определяется в процессе проектирования системы. Укладка с шагом 200 мм обычно применяется в больших промышленных помещениях , а также в аквапарках и бассейнах. При этом, как правило, в качестве контуров теплого пола используется труба диаметром 20 мм.

Составлением проекта пола с подогревом занимаются квалифицированные специалисты, которые производят расчеты с помощью специальных программ и с учетом всех требований заказчика. Однако стоимость таких работ достаточно высока. Поэтому большое количество людей самостоятельно занимаются проведением расчетов, используя различные рекомендации . Одним из необходимых параметров при расчете является расстояние труб теплого пола между собой. Как определить данный параметр , читайте далее.

Основные параметры, влияющие на определение шага раскладки труб

Расстояние между трубами теплого пола определяется исходя из следующих параметров, являющихся основными:

площади комнаты;
вида и диаметра труб, используемых в отопительной системе ;

Определение площади комнаты

Площадь = ширина * длина.

Специалисты рекомендуют уменьшить полученный показатель на площадь, занимаемую большой мебелью. Подогрев пола под мебелью не целесообразен, так как может привести к деформации, а сокращение площади позволит сэкономить денежные средства, требующиеся на обустройство пола.

С учетом полученных результатов можно определить наиболее оптимальный шаг прокладки витков трубопровода.

Влияние вида

Шаг труб водяного теплого пола также определяется исходя из материала изделия, а точнее от коэффициента его теплопроводности, и трубы.

Самым высоким значением коэффициента обладают медные и гофрированные нержавеющие трубы . Далее убывание рассматриваемого параметра происходит по следующей схеме:

полиэтиленовые;
полипропиленовые.

То есть, наименьшим коэффициентом теплоотдачи обладают полипропиленовые трубы , которые и рекомендуется использовать для организации отопительной системы только в исключительных случаях.

Чем выше коэффициент теплоотдачи, тем с большим расстоянием можно укладывать трубы и наоборот. Таким образом, чем меньшего диаметра применяются трубы, тем меньше должен быть шаг укладки.

Зависимость между шагом и температурой теплоносителя представлена в таблице.

При определенном диаметре труб шаг прокладки должен быть тем выше, чем выше средняя температура теплоносителя в системе.

Наиболее востребованными считаются трубы диаметром 16 мм. При этом шаг укладки составляет 250 мм – 300 мм в жилом помещении, 100 мм – 150 мм в ванной комнате и 300 мм – 350 мм в помещениях иного назначения.

Дополнительные параметры

Среди дополнительных параметров , влияющих на расстояние между трубами теплого водяного пола, можно выделить:

пожелания заказчика о средней температуре в отапливаемом помещении;
способ прокладки трубопровода.

Температура в помещении

Комфортная температура для проживания в различных помещениях определена специалистами.

Данные из таблицы определены для средней полосы России, где температура в холодное время года редко опускается ниже 30ºС. Для северных районов представленные показатели рекомендуется увеличить на 2ºС - 4ºС.

Любой заказчик по своему желанию может увеличить или уменьшить температуру в отопительной системе. Для этого при монтаже пола достаточно уменьшить или увеличить шаг прокладки труб соответственно.

Способы укладки труб

Специалисты различают следующие способы прокладки труб, используемые для обустройства пола:

змейка или угловая змейка. Труба в первую очередь проводится в самые холодные зоны комнаты (к наружным стенам, балкону или окнам), а затем по спирали возвращается обратно к отопительному оборудованию . При использовании змейки невозможно достичь равномерного прогрева помещения. Такой способ используется, если необходимо отсечь холодный воздух от мест его поступления и при наличии дополнительных обогревательных источников. При укладке труб змейкой шаг между трубами должен быть минимально допустимым, то есть составлять 100 мм;

двойная змейка. Принцип расположения труб аналогичен предыдущей схеме. Разница в укладке заключается в том, что прямая и обратная труба идут практически параллельно друг другу. Такой способ допускает увеличения расстояния между витками до 150 мм – 250 мм;

улитка. Трубы прокладываются по внешнему контуру и спиралью сводятся к середине комнаты. Какое расстояние между трубами теплого пола должно быть при использовании спиральной укладки? Такой способ считается самым оптимальным. Он позволяет производить прокладку труб с наибольшим расстоянием между ними, так как потери тепла являются минимальными, а прогрев пола при этом достаточно равномерен.

Любой вид укладки труб можно делать как с одинаковым шагом, так и с различным расстоянием между трубами. Такой способ позволяет оптимизировать распределение тепла внутри помещения.

Более подробно со способами раскладки труб, а также преимуществами и недостатками всех схем можно узнать, посмотрев видео.

От выбранного шага прокладки трубопровода пола зависят такие показатели, как равномерность распределения тепла, количество труб, необходимое для устройства отопительной системы.

При выборе маленького шага раскладки пол будет нагреваться слишком сильно, что вызовет дискомфорт проживающих. При применении схемы с большим шагом раскладки пол нагреется неравномерно и человек сможет ощущать ногами разницу температур. Точный расчет параметров пола рекомендуется производить при содействии специалистов или специализированной компьютерной программой, например.

Приветствую всех, кто читает эту статью! Она посвящена ошибкам при монтаже очень популярной на данный момент системе низкотемпературного отопления - водяного теплого пола (сокращенно ВТП). Если кому-то не понятно, то теплые полы называют низкотемпературной системой из-за того, что теплоноситель в них должен иметь температуру не более 50° Цельсия. При этом температура самого пола не должна превышать 26° в жилых помещениях и 31° Цельсия у дорожек и окантовок бассейнов. Рекомендую прочитать статью о том. Давайте перейдем ближе к делу и начнем рассматривать ошибки при монтаже.

Неправильная подготовка поверхности под укладку теплых полов.

Часто при самостоятельном монтаже ВТП люди забывают о том, что нужно выравнять основание под пол. Давайте объясню чем это грозит - если разные участки контура теплого пола будут лежать на разном уровне по вертикали, то велика вероятность образования воздушных пробок. Из-за воздушной пробки теплоноситель перестанет циркулировать по контуру, а значит он не будет греть. Чтобы этого избежать, нужно выровнять и тщательно вычистить поверхность от мусора. Для наглядности предлагаю вам посмотреть следующее видео:

Неправильная укладка демпферной ленты.

Напомню, что демпферная лента нужна для того, чтобы компенсировать температурные расширения бетона, которые возникают из-за повышения его температуры. Часто люди забывают крепить ее к стенам или выбирают неправильную ширину ленты. Демпферная лента должна быть выше уровня конечной стяжки на 2-3 см. К стене ленту крепят при помощи дюбель-гвоздей, если она не имеет клейкой стороны. Лента на по всей длине должна одинаково прилегать к стене. Смотрим следующее видео:

На видео показана укладка самоклеющейся ленты, поэтому монтажник не использует дюбель-гвозди. А вот на следующим видео они будут:

Неправильная укладка труб теплого пола.

Укладка труб ВТП - дело непростое для неопытного «самоделкина», который решил сэкономить на монтаже и сделать все сам. Здесь все начинается с укладки теплоизоляции на черновую стяжку. В качестве теплоизоляции используют пенополистирол разной толщины, либо фольгированный вспененный полиэтилен. Последний применяют там, где нет возможности укладывать толстый утеплитель. Стоит сказать, что щелочная среда стяжки быстро разъедает фольгу, поэтому от нее много толку не будет. Хотя на данный момент есть образцы такого утеплителя, где фольга покрыта сверху слоем полиэтилена, который должен защитить алюминий от действия щелочи.

Фольгированная изоляция

Изоляция из пенополистирола

Изоляция должная быть уложена плотно без люфтов.

Теперь переходим непосредственно к проблемам укладки труб ВТП. Перечислю их в виде списка:

Отсутствие предварительного плана - при монтаже ВТП очень помогает наличие предварительного плана. На плане размечают места входа и выхода труб, шаг укладки, отступ от стен и прочие вещи.
Несоблюдение шага укладки - многие люди экономят на трубе и делают шаг укладки больше 30 см. При этом появляется «зебра». Это значит, что пол будет то холодный, то теплый. Шаг укладки находится в диапазоне от 10 до 30 см.
Слишком длинные контура теплого - для водяного теплого пола, сделанного трубой 16 мм в диаметре ограничением по длине будет 100 метров, а для 20-ой трубы ограничением будет длина петли в 120 метров. Если сделать петлю длиннее, то теплоноситель с большой долей вероятности по ней циркулировать не будет.

Предлагаю вам посмотреть вот это видео:

После укладки необходимо сделать опрессовку труб водой. Опрессовка делается давлением не меньше 3 атмосфер. Заливка стяжки на трубу тоже осуществляется под давлением. Это нужно, чтобы раствор своим своим весом не сплющил трубу. Раз уж мы заговорили про стяжку, давайте рассмотрим этот процесс внимательно.

Заливка стяжки теплого пола.

Вот наступает момент когда отступать дальше уже нельзя - это момент заливки стяжки. К этому времени вся труба должна быть уложена, закреплена и находиться под давлением (вода в трубе должна быть комнатной температуры). Кстати про подключение! Рекомендую вам ознакомиться со статьей, которая посвящена.

Основная ошибка, которую можно допустить при заливке - это неправильная толщина стяжки. Ее нельзя делать тоньше 3 см и толще 10 см. Кроме этого, предъявляются требования к составу смеси - она должна быть не ниже марки 400. Конечно, это требование соблюдается далеко не всегда, но знать про него нужно. Сказать тут больше особо нечего, предлагаю посмотреть как это делается:

Заключение.

Водяной теплый пол - сложная инженерная система . Сэкономить здесь можно, но почти наверняка это будет в ущерб качеству либо материалов, либо выполненных работ. Стоит внимательно подбирать людей для такой работы, желательно чтобы у них было некоторое «портфолио», где вы сможете посмотреть его успехи в этом деле. Если вам интересно, почитайте статью о том. На материалах тоже нужно экономить осторожно. То, что зальете в бетон должно быть хорошего качества , чтобы вам не пришлось потом все это вскрывать. На этом мы с вами пока попрощаемся, жду ваших вопросов в комментария

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

В большинстве случаев можно, но многое зависит от места повреждения и причины. Вот основные три:

Ошибки при монтаже

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.

Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Выход из строя терморегулятора

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке .

Повреждение и проверка датчика температуры

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.

Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.

Защита от короткого замыкания

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

отключаете от клемм провода на датчик

терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

на экране высвечивается номер программы

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:

С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться .

Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Прожиг кабеля и генератор сигналов

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.

Обрыв жилы греющего кабеля

Ну и еще одна распространенная ситуация – обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.

Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах – начальной, соединительной или концевой.

Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.

При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.

Вот только при включении под напряжение 220В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько Ампер.

Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.

Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается – это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.

Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой.

В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.

Как говорят в народе: повар скрывает свои ошибки под соусом, а строитель под стяжкой. Это говорит о том, что при укладке водяного теплого пола , многие недобросовестные строители делают уйму ошибок, которые под стяжкой заметить невозможно. Но в процессе эксплуатации теплого пола, они как раз таки и проявляют себя. Проведение всех этапов монтажа требуют особых усилий и внимательности, как со стороны строителя, так и заказчика. И для обнаружения этих недостатков, следует ознакомиться с основными возникающими ошибками, при обустройстве полов. Это поможет избежать ошибок при строительстве.

Говоря простыми словами, теплый пол представлен трубками, под стяжкой пола. По ним проходит горячая вода, которая нагревает сами трубки, и в последствии сам пол. Такой вид полов, часто встречается в частных домах, в качестве основного или дополнительного отопления комнаты.

Описание устройства водяного теплого пола.

Сам теплый пол представляет собой много слоеную систему. Каждый слой системы должен быть выполнен высококачественно. Теплый пол сложен из:

Основание поверхности. Это либо бетонная плита, либо стяжка.
Слой изоляции. Специальная прокладка, для удерживания тепла.
Распределенных труб, располагающиеся равномерно по всех площади.
Бетонная стяжка. Предварительно грубый слой.
Конечная стяжка. Подготовительная перед укладкой напольных покрытий.

Рассматривать каждый пункт в данной статье не имеет смысла. Мы лишь опишем наиболее популярные и значимые погрешности в монтаже теплых полов .

Устройство основания для теплого пола

Первым делом в укладке теплого пола следует подготовить основание поверхности. Пол должен быть ровным, для этого избавляемся от всевозможных неровностей и мусора. Если у вас не ровная поверхность, то наилучшим выбором будет небольшая . Дайте ей время, чтобы высохнуть и приступайте к следующему этапу работ.

Предварительная стяжка перед укладкой водяного теплого пола.

Если вы решили не делать эти работы и укладывать изоляцию на неровный пол, то имейте в виду то, что изоляция может повредится, и все тепло будет уходить на обогрев бетонной плиты, а не самого пола.

В местах, где наша первая стяжка контактирует со стенами будьте предельно аккуратны. Ведь во время укладки пола, крепление демпферной ленты будет затруднительно. Для этого сделайте стены ровными в основании пола.

В выборе гидроизоляции, как правило, выбирают пленку из полиэтилена. Размещают ее на подготовленном заранее основании. В местах, где идут стены, располагают демпферную ленту. Вот тут и получаются некоторые ошибки. Предельно важно, чтобы лента прилегала плотно к стене.

Материалы для гидроизоляции теплого пола.

Если это не соблюсти, при заливке следующим слоем стяжки, лента как бы станет на место, но вокруг нее могут возникнуть полости, которые будет мешать хорошему прогреву пола. Это в последствии приведет к большим тепло потерям комнаты.

Теплоизоляция водяного теплого пола

Основным материалом, который используется в качестве теплоизоляции, является пенополистирол. Это специальные плиты, имеющие довольно жесткую конструкцию. Располагают их в двойном слое, в шахматном порядке. Это дает им плотно и равномерно расположится по площади комнаты.

Определить неровность основания достаточно просто на этом этапе. Для этого вам следует походить по укладочным плитам. Если они шатаются, то это говорит о том, что подготовленный заранее пол, неровный. При данных неровностях, так же будет возникать пустоты, которые будут мешать эффективному нагреву помещения.

Монтаж теплоизоляции водяного теплого пола.

Следующей важной деталью изоляции, является отражающая пленка. Это специальная пленка. На ней нанесены разметочные линии, по которым достаточно просто в дальнейшем укладывать трубки. Неопытные строители или хуже специалисты укладывают эту пленку, обрезая ее на границе плит. Это делать не нужно. Ее лучше заправить за края плит, что сделает ее более ровной и прочной.

При правильной укладке, закреплять ее скотчем не потребуется. Многие мастера считают, что при нагревании, скотч выделяется множество вредных человеку веществ, что может пагубно сказаться на здоровье человека.

Укладка труб теплого пола

Вот тут, допускают больше всего ошибок при монтаже теплого пола. Например, многие так называемые мастера, не составляют плана, и делают всю работу на глаз. При составлении плана следует учитывать:

Определится с отступом труб от стен;
Выбрать нужный отступ между трубами;
Определился с типом укладки труб, как правило, это спираль или змейка;
Выбрать место, где будет располагаться щит коллектора;
Определится с местом, где трубы будут проходить через стены, и так далее.

Составит такой план, вы получите четкий желаемый результат, и сможете выявить множество возникших проблем. При отсутствии плана, вам придется решать проблемы на месте, что в итоге может привезти к полному разбору системы и укладке системы по новой или еще хуже, оставить как есть и надеется на лучшее.

Процесс укладки водяного теплого пола.

Расстояние между стеной и трубами, как правило, делают в 7.5-10 см. Укладывать вплотную к стене не имеет смысла, так как вы будете обогревать как плинтус, так и примыкающую к стене мебель. На изгибах, следует так же быть осторожными и делать это под правильным углом.

Еще учитывайте то, что монтаж обратной подачи, должен быть выполнен в дали от обычного трубопровода, иначе вы нарушите температурный режим работы нагревателя. Для этого обратную трубку оборачивают в изоляцию.

Учет мест под мебель

Но если вам захочется сделать перестановку, то тут могут возникнуть холодные места пола. Найти оптимальные вариант трудно. Но это возможно, ели вы точно знаете, что не будете передвигать те или иные части мебели.

Инструкция по монтажу водяного теплого пола.

Например, на кухне, прокладывать теплые полы под рабочим местом, где располагаются плита и точно не стоит. Ведь чтобы их переставить, потребуется полноценный ремонт как полов, так и передвижение трубопроводов. Поэтому смело прокладывайте трубки по площади, где нет такого рода мебели.

Заливка труб стяжкой

Следующим шагом в монтаже теплого пола является заливка стяжки труб. Для многих мастеров, это знакомая процедура заливки пола. Укреплением будет служить армированная сетка. Но располагать ее следует так, чтобы она не касалась проложенных труб.

Ведь в процессе нагрева и остывания, трубки расширяются и сжимаются, что приводит их движение к трению. Разместив сетку непосредственно близко к трубам, приведут их к повреждению.

Ошибки при монтаже теплого пола

Многие монтажники и специалисты халатно относятся к тому, что может якобы возникнуть с системой теплых полов. Они предполагают, что нет смысла тщательной и , а также к соблюдению основных правил, ведь считают, что все это будет скрыто по слоем бетона и цемента. И такое отношение проявляется в виде:

Поверхность пола не прогревается равномерно, часть участка горячая, другая холодная.
Огромные расходы на закупку материала, которые в итоге остаются нераспределенными или хуже, будет не хватать.
Рост затрат на отопление пола, ненужный прогрев стен, мебели и подпольного пространства.
Возникшие ремонтные проблемы пола или даже полный его демонтаж.

Как вы видите, практические все проблемы не заметные после укладки. И проявляются они спустя время, самыми худшими последствиями.

Укладка электрического теплого пола — это не просто тренд современности, а улучшение комфорта проживания в доме и квартире. Ниже самые распространенные ошибки, которые допускают люди при создании электрического теплого пола.

От холодных времен года и периодов суток порой не спасают даже хорошие системы отопления и обогреватели. Почему? Как известно, теплый воздух поднимается вверх и собирается где-то под потолком. При этом ноги не получают достаточного тепла, а все болезни идут от ног. Итак, — это решение любой отопительной проблемы, но и на протяжение укладки пола могут возникнуть определенные трудности.

Полезная информация:

При монтаже теплых полов применяется такой вид кабеля, как экранированный греющий кабель, состоящий из двух жил. Подрезание этого кабеля может привести к обыкновенному выходу из строя оборудования. Выбрав длину кабеля, ничего уже не исправить и не изменить, поэтому все расчеты следует проводить максимально точно. Хотя некоторые мастера по халатности не придерживаются этого простого, но значимого правила.

Ошибка 2. Площадь теплого пола: «Перекроем неперекрываемое!»

При расчете площади теплого пола существенной ошибкой является учет всего пространства, даже того, где предположительно будет находиться мебель. Этого делать нельзя. Теплый пол кладется только на свободное от мебели пространство, а в занятой части пола нагревательная система не прокладывается. Это правило создано не только из соображений экономии материалов, но и просто безопасности. Перекрытие теплого пола мебелью грозит перегревом и выходом из строя нагревательного кабеля.

Ошибка 3. Проверка кабеля: «А что оно, заработает?»

Следующая ошибка связана с беспокойством неопытных мастеров по поводу работоспособности кабеля. Нельзя проверять работу нагревательного кабеля до завершения его установки и высыхания клеевого раствора, стяжки. Иначе кабель выйдет из строя и работу придется начинать заново. Простой и проверенный способ определения работоспособности кабеля — это вычислить сопротивление.

Ошибка 4. Воздействие на кабель: «Танцуют все!»

Категорически запрещено ходить по электрическому греющему кабелю в твердой тяжелой обуви. Это нужно запретить всем участникам укладочных работ. Если же другой возможности передвижения в помещении нет, то ходить по кабелю нужно очень осторожно, чтобы не повредить его. Любое сильное воздействие твердой обувью на кабель — и жилы провода будут передавлены.

Ошибка 5. Поверхность укладки: «По кочкам, по кочкам…»

Укладывать нагревательный кабель и мат следует только на очищенную поверхность, лишенную грязи, пыли и прочего бытового мусора. Всего несколько минут работы пылесосом — и можно не беспокоиться, что теплый пол выйдет из строя уже после застывания раствора. Не лишним будет и обработать поверхность грунтовкой, чтобы кабель ровно и правильно лег. Так теплый воздух равномерно распределяется по электрическому полу и не возникает перебоев в работе системы, засорения прослоек конструкции и др.

Ошибка 6. Замеры и расчеты: «До/после»

Не стоит пренебрежительно относиться к расчету сопротивления уложенного кабеля, считая это простой формальностью. От соответствия либо несоответствия сопротивления до укладки теплого пола и после может зависеть дальнейшая работа всей системы. Также полученный результат следует сравнить с указанным в паспорте изделия. Если сопротивление теплого пола в паспорте не отмечено, то мастер вписывает полученное значение и дату монтажа.

Ошибка 7. Датчик температуры: «Замуровали, демоны!»

Ошибка 8. Прослойки воздуха: «Товарищ, экономь материалы!»

Некоторые мастера с целью сэкономить драгоценный раствор, оставляют вокруг нагревательного кабеля пустые места, заполненные воздухом. Это является серьезной ошибкой, в следствие которой кабели могут запросто выйти из строя, а теплый пол перегреется и сломается. Тонкий теплый пол, укладывающийся на плиточный клей, часто прекращает работу именно по причине наличия незаполненного места. Раствором следует покрыть все участки пола.

Ошибка 9. Схема теплого пола: «… чертили черными чернилами чертеж»

При укладке электрического теплого пола следует обязательно начертить соответствующую схему, где указать все расстояния от стен и дверных проемов до начала нагревательного кабеля. Этим процессом часто пренебрегают, а составленные чертежи в последствии помогают устанавливать двери и сантехнику так, чтобы не повредить пролегающий кабель нагрева. В паспортах теплых полов есть специально отведенная страничка для чертежей схемы.

Ошибка 10. Включение пола: «Быстрее, выше, сильнее»

Желание владельца включить теплый пол еще до высыхания стяжки и раствора — это тоже распространенная ошибка. Мастера заблуждаются, когда думают, что таким образом они ускорят процесс затвердения пола. Работа нагревательного кабеля в еще не застывшем растворе — это верная смерть для всего электрооборудования теплого пола. Только после окончательного застывания раствора можно включать пол. И это может занять несколько недель в зависимости от толщины слоя и типа раствора.