Возведение кровли своими руками. Строительство крыши частного дома - подготовка. Как рассчитать крышу дома

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Двускатная крыша своими руками - популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши - план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10 о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45 о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат - это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

Древесина хвойных пород - идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном - используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как . Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап - монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

Отличное сопротивление порывам ветра;
Легкий сход снега со скатов;
Защиту от дождя и холода;
Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

Последний этап строительства дома – обустройство крыши. Традиционно для любого жилого здания возводится двухскатная крыша, для хозяйственных построек – односкатная. Технологические процессы работ по монтажу, креплению и обустройству кровли со стропильной конструкцией в двухскатном варианте крыши оттачивались столетиями, и от типа кровельных материалов (глиняная черепица, профнастил, металлочерепица, шифер асбестовый, металлический или пластиковый) эти операции не меняются.

Разновидности двухскатной крыши

В народе говорят: «крыша домиком», то есть, имеется ввиду не только форма, но и надежность конструкции, которая имеет длинный перечень преимуществ:

Разнообразие вариантов схемы кровли и архитектурных форм крыши;
Простые расчеты и экономичность крыши;
Естественный сток атмосферных осадков;
Простые геометрические формы крыши обеспечивают низкую вероятность накапливания воды и протекания крыши;
Большая полезная площадь чердака, есть возможность сделать мансарду;
Хорошая ремонтопригодность, высокая прочность, долговечность и износостойкость крыши из двух скатов.

Три наиболее распространенные варианта двухскатной крыши:

Симметричная двухскатная крыша: Это самое популярное решение в силу своей абсолютной надежности и простоты исполнения. Симметричные скаты равномерно распределяют все нагрузки на мауэрлат и стены дома. Выбор кровельного материала не зависит от типа и толщины теплоизоляционного слоя. Несущие нагрузки можно легко повысить, сделав стропильную систему из более толстого бруса, укосины и распорки можно крепить в любом месте. Негативный фактор – полноценной мансарды на таком чердаке не получится – или будут низкие скошенные стены с множеством «мертвых» зон, или маленькое, но прямоугольное помещение;
Асимметричная крыша из двух скатов: Разные углы наклона скатов уменьшают полезную площадь чердака, но на одной стороне можно сделать полноценное жилое помещение. Из-за разных углов уклона крыши нагрузка на несущие стены и фундамент дома распределяется неравномерно, что требует пересчета нагрузочной способности основания и несущих стен дома, перерасчета типов материалов и их количества, а также изменения методов утепления, гидроизоляции и отделки;
Несимметричная двускатная крыша с внутренним или наружным изломом: Позволяет сконструировать жилые помещения без оглядки на конструкцию крыши. Недостатки – те же, что и в пункте выше.

Подготовка к возведению крыши дома

Форму крыши и ее конструкцию можно выбрать, исходя из – играют роль размеры здания, материал несущих стен, географическое расположение участка. От этих и других параметров, указанных в проекте, зависит, какие нагрузки сможет выдерживать кровля двухскатная во время эксплуатации.

Угол наклона скатов имеет определенный оптимальный диапазон, в котором погодные условия меньше всего влияют на формирование максимальных нагрузок на кровлю. Если угол уклона ската ≤ 400, то это ограничивает возможности оборудования мансарды или полноценного помещения на чердаке, а угол наклона ≤ 100 увеличивает нагрузки на кровлю от дождя, ветра или снега. При желании непременно иметь мансарду или комнату в чердачном пространстве лучше пользоваться вариантом ломаной асимметричной крыши, а если стены дома имеют длину более 6 метров, то стропильную систему необходимо укреплять дополнительными прогонами.

При расчете строительных материалов для двухскатной кровли необходимо исходить из аксиомы, что вес кровельных материалов должен быть как можно меньше, чтобы не нагружать стены и основание дома. Деревянные элементы будут прочнее не только при увеличении их сечения, но и при использовании подходящих пород дерева. Главный параметр при расчетах материалов – общая площадь крыши, и симметричная конструкция в этом плане просчитывается легче других – достаточно знать периметр одного ската, увеличить его площадь в два раза, и получить точный результат.

Основную нагрузку от веса крыши принимают на себя длинные стены дома, поэтому стропильная система строится по принципу распределения нагрузки вдоль системы. Для дома небольших размеров (≤ 6 м) практичнее пользоваться системой висячих стропил (без подпорок), при строительстве дома бо́льших размеров применяют систему наслонных стропил с более сложной конфигурацией.

Готовая двускатная кровля для частного дома состоит из таких элементов и узлов:

Мауэрлат – это деревянный (иногда металлический, если крыша будет крыться металлопрокатом) брус или бревно, которое крепится к поверхности наружных стен для опирания на него стропил;
Система стропил, конструкция которой выбирается, исходя из проекта дома;
Подкосы (диагональное крепление стропил между собой) и коньки (брус по гребню крыши для скрепления скатов);
Обрешетка – служит для монтажа кровли и элементов гидро-шумоизоляции;
Утепление и влагозащита;
Кровельное покрытие.

Как монтировать мауэрлат

Мауэрлат по стенам дома держит вес кровли, равномерно распределяя его на стены и основание дома. Ширина бруса для мауэрлата должна равняться ширине стены. Брус пропитывается антисептиком и веществами, повышающими огнестойкость дерева. Наружная граница мауэрлата не должна выступать за наружные края стен.

Крепится мауэрлат по-разному. В стену из кирпича закладывается стальная проволока Ø 8-12 мм, в дереве сверлятся отверстия для проволоки, и через них брус привязывается к стене. Также брус можно закрепить скобами, резьбовыми шпильками в один или два зуба, металлическими пластинами, деревянными прибоинами или анкерами через те же отверстия в мауэрлате. Фронтоны и нижние края обрешетки крепятся или непосредственно к мауэрлату, или на брус меньшего сечения, который прибивается (прикручивается) к верхней обвязке.

Балки перекрытия

При обустройстве балочных перекрытий для крыши частного дома необходимо использовать деревянный брус сечением 200 х 100 мм. Чем больше площадь дома, чем больше должно быть сечение несущего бруса. Начинают монтаж балок с крепления крайних элементов по длинной стене дома. Затем отмечаются точки, в которых будут крепиться остальные балки перекрытий.

Обрешетка монтируется на продольные балки, которые располагаются на расстоянии 50-60 см, и крепятся к мауэрлату гвоздями длиной 200 мм или любым из вышеперечисленных способов. За края стен балки выносятся на расстояние, которым определяется ширина карниза – от 30 до 50 см. Карниз будет прибиваться (прикручиваться) снизу именно к этим балкам. Так как на торцах крыши будет обустраиваться фронтон, то для крепления карниза и фронтона делается врезка в паз на поперечном брусе мауэрлата. При возведении ломаной крыши для мансарды у фронтона будет достаточно большая площадь, поэтому необходимо обеспечить конструирование отлива и фронтонного свеса.

Стропила двухскатной крыши – это несколько одинаковых деревянных балок одной длины и сечения. После монтажа балок перекрытия крепится коньковый брус, для которого по центральной продольной оси дома распорками крепятся балки сечением 100 х 50 мм. Высота стоек в типовой схеме двухскатной крыши равняется расстоянию от пола до верхней поверхности мауэрлата. Вместо бруса для конька можно использовать доски толщиной 50 мм.

Перед монтажом стропильной системы рекомендуется сделать масштабный шаблон. Для этого доску от стропильной конструкции нужно приложить одним торцом к брусу, другим – к коньку, и отметить ее длину. Это и будет шаблонная длина стропил.

Монтируют стропильную систему тоже по шаблону, соблюдая очередность процессов. После установки и закрепления с нижнего конца одной стропильной балки нужно сразу же крепить противоположное стропило, и соединять балки верхними концами друг с другом через конек. К коньковому брусу стропила прибивают гвоздями, а к балке перекрытия – стальными скобами или уголком, шурупами-саморезами или анкерами. Для крыши любой формы с двумя симметричными или ассиметричными скатами под стропилами крепятся доски вдоль и поперек, чтобы придать системе жесткости.

Фронтон и карниз

Фронтон зашивают после окончания строительства стропильной конструкции. Современные материалы все чаще заменяют традиционное дерево при обшивании фронтонов, и сейчас используют вагонку, сайдинг, профнастил, и другие долговечные декоративные отделочные материалы. Любой обшивочный материал крепится на каркас, который монтируется заранее. Независимо от того, будет или нет на чердаке помещение или мансарда, в фронтоне необходимо оставить оконный проем – для вентиляции и минимального естественного освещения пространства.

Карниз необходимо обустраивать по всему периметру дома – он необходим для влаго- и ветрозащиты стропильной конструкции, стен дома и фундамента. Так как каждый уважающий себя хозяин обязательно делает водоотливы по периметру дома, то их тоже крепят на карниз, и сливные трубы – к стенам. Пластиковая система водоотлива монтируется на пластиковые хомуты. Снизу доски карниза или каркас карниза красится, обшивается сайдингом, вагонкой или профнастилом – в унисон с отделкой фронтона.

Кровля монтируется на обрешетку, и, исходя из типа материалов кровли, сначала делается обшивка пароизоляцией, гидро-и теплоизолирующими материалами. Для кровли можно использовать ондулин, металлочерепицу, керамические материалы, мягкую черепицу, и т.д.

Саморезы для строительства крыши должны иметь клеймо производителя и ЭПДМ-прокладки толщиной ≥ 2 мм, иначе не избежать подтекания кровли;
Некачественное защитное покрытие фурнитуры под воздействием погодных условий быстро разрушится, что приведет к подтеканию в местах креплений, и некрасивому внешнему виду в виде ржавых или грязных пятен;
Отсутствие системы снегозадержания – это возможность неожиданного схода снега со скатов, что может привести к выходу из строя кровельной и водосточной системы;
Плохая вентиляция – это образование конденсата в подкровельном пространстве.

Если кровля дома не надежная, строение продержится недолго. О том, как сделать крышу своими руками, сегодня разбираемся вместе с экспертами : как выбрать хорошие материалы и инструменты для работы, что важно знать перед началом работ и какие проблемы могут возникнуть в процессе?

Крыша своими руками

Перед стройкой нужно определиться с видом кровли для дома. Это важно не только для внешнего вида здания, но и для правильного расчета материалов.

Мансардная крыша

Практичный вариант. Позволяет эффективно использовать всю доступную площадь дома, хотя и не требует изобретательных конструктивных решений, заметных переделок и серьезного утепления кровли.

Фото 1 - Дом с мансардной крышей от Peter Stoner Architects
Фото 2 - Уютный загородный дом для большой семьи от Van’s Lumber & Custom Builders, Inc

Строительство мансардной крыши не очень отличается от возведения какой-либо другой.

Мансардные крыши бывают:

двускатные;
ломаные двускатные.

Фото 3 - Комната на мансардном этаже также может быть просторной, как в доме от Charles R Schwartzapfel RA PC

Фото 4 - Большой дом с отделкой натуральным деревом от Charles R Schwartzapfel RA PC

Фото 5 - Уютный уголок среди высоких многолетних деревьев от Asse Architects

Двускатная применяется для одноуровневой мансарды. По принципу строительства ничем от обычной двускатной не отличается. В воплощении такая идея довольно проста благодаря несложной стропильной конструкции. Заметный недостаток – маленький размер помещения.

Схема 2 - Схема двускатной мансардной кровли

У ломанной двускатная, в отличие от предыдущей, не две, а четыре скатные плоскости, которые расположены под разным углом наклона. В проектировании и возведении этот вид немного сложнее, но внутри она больше.

Схема 3 - Ломанная двускатная мансардная крыша

Односкатная крыша

Она применяется не только при возведении домов, но и гаражей, бань, беседок. Конструкция легкая и простая. Ее сможет соорудить даже начинающий строитель.

Фото 6 - Частный жилой дом от Архитектурной мастерской «Атриум»

Фото 7 - Современный дом Архитектурного бюро Романа Леонидова

Фото 8 - Односкатная крыша и мансарда понятия не совместимые, как в доме от Архитектурного бюро «Алекминский и партнеры»

Преимущества:

небольшой вес;
недорогие материалы;
угол уклона от 3° до 45°;
хорошо противостоит ветру и снегу (в зависимости от угла наклона);
можно устроить площадку для отдыха (при небольшом уклоне).

Минус: обустроить под такой кровлей чердак или мансарду не получится.

Фото 9 - Строгие лаконичные линии и ничего лишнего от Carlton Edwards
Фото 10 - Гостевой домик от Tricia Shay Photography

Плоская крыша

Тут важно предусмотреть погодные условия региона. Если в Америке толщина снежной шапки обычно небольшая, то в России вес снега может достигать 240 кг на м2. Кровельные материалы должны быть прочными, чтобы выдерживать подобные нагрузки, да еще и собственный вес. Железобетонные перекрытия успешно справляются с этой задачей.

При монтаже используют строительный кран и дополнительные технологии. Самостоятельно справиться будет сложно. Тогда на выручку приходит рубероид, рубемаст или еврорубероид. Прослужить без ремонта они могут около пятнадцати лет, если правильно их укладывать. Срок сократится, если обустроить на крыше зону отдыха или зеленый уголок.

Фото 11 - Одноэтажный дом для небольшой семьи от Snug Architects

Фото 12 - Стильный современный дом от AR Design Studio Ltd

Фото 13 - Бенилюкс от Нины Фроловой

ВАЖНО! Из плоской конструкции можно сделать большую террасу с выходом прямо из дома.

Фото 14 - Гриль-дом с плоской крышей от Archduet

Фото 15 - Дом в стиле модернизма от mo+ architekten

Четырехскатная крыша

Используют для чердачных помещений.

Фото 16 - Каменный дом на озере от Porter Construction

Фото 17 - Большой дом от David Heide Design Studio

Существует несколько видов:

Вальмовая. Четыре ската – два треугольных и два трапециевидных. У нее нет фронтонов, слуховые окна (или мансардные) обустраиваются в скатах.

Полувальмовая. Плоскости вальмы ломанные, т.е. состоят из верхнего треугольника и трапеции.

Фото 18 - Загородный дом от Zubkov`s brothers Architectural workshop

Фото 19 - Preston Hollow_Traditional от LRO Residential

Шатровая состоит из четырех треугольных плоскостей, которые соединяются в общей верхней точке. Она выглядит как пирамида с основанием в виде прямоугольника или квадрата. У нее тоже нет фронтонов.

Фото 20 - Одноэтажный дом для дружной семьи от Sticks and Stones Design Group inc

Как сделать крышу своими руками: пошаговая инструкция

Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К дереву брус крепят гвоздями, болтами или скобами.

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны. Если в конструкции капитальные фронтоны не планируются, стропила нужно соединить между собой на земле и монтировать на крышу уже в виде готовых стропильных углов.

Верхнюю часть стропил скрепляют коньком. Его подбивают снизу.

По внутренней части стропил натягиваем пароизоляционную мембрану.

На свесах крыши монтируют водосток:

монтажные кронштейны водостоков крепят шурупами к лобовой доске;
желоб соединяют с воронкой защелками или клеем;
желоб подвешивают к крыше на кронштейнах;
соединить трубу водостока с воронкой можно с помощью колена;
чтобы труба прилегала к стене, между коленами вставляют отрезок трубы;
к стене трубы крепят с помощью хомутов;
на конце водосточной трубы монтируют слив.

Настилаем кровлю, уплотняем все зазоры и щели.

Если дом деревянный, верхний брус становится опорным для конструкции. Если стены бетонные или кирпичные, необходимо подготовить место под мауэрлат.
Гидроизоляция обязательна, чтобы предотвратить возникновение конденсата и гниение дерева.
Сначала на глубину двух кирпичей нужно вогнать шпильку с резьбой либо анкерный болт, к которым будет крепиться брус мауэрлата.
Потом на нем и стропильной ноге сделать совпадающие «замки». Они нужны, чтобы стропила не соскальзывали. Поскольку главная задача брусьев – равномерное распределение нагрузок на опорные стены, концы соединяются внахлест.
Установка стропил. Выбирать для этого надо доски или брусья с толщиной не менее 60 мм и влажностью до 20%. Из них состоит стропильная система с шагом от 60 см до 1 м. Каждое стропило упирается в соответствующий замок на мауэрлате.

Фото 21 - Дом в средиземноморском стиле от

Решить задачу как правильно сделать крышу дома, чтобы она прослужила долго без ремонта, поможет домовладельцу информация в интернете и техническая литература на данную тему. Нужны определенные навыки и знания об отдельных элементах конструкции крыши, ее узлах и деталях, о видах материала и технологии проведения работ по обустройству покрытия кровли.

Разнообразие современных крыш

Современные крыши делают плоскими и скатными, одноцветными и разноцветными, с чердаками и без них, из разных кровельных материалов и даже используют солому (см. : " "). При разработке проектов специалисты классифицируют кровли на наклонные (скатные) и те, что не имеют уклона. Плоские крыши подразумевают наличие небольшого угла наклона – не более 5 градусов.

В свою очередь скатные крыши по своей форме подразделяют на:

В действительности геометрических конструкций крыш больше и выбор во многом зависит от предпочтений застройщика. При проектировании здания форма скатной кровли во многом зависит от его архитектурного облика и предназначения подкровельного пространства. Это может быть как ровный скат, так и ломаная причудливая конструкция с разнообразной кривизной.

Каркасом крыши вне зависимости, какая бывает кровля, всегда является стропильная система или ферма. К стропилам крепят обрешетку, необходимую для монтажа кровельного материала.

Стройматериалы для постройки крыши

После выбора формы крыши необходимо определиться с материалом, из которого будет создаваться поверхность кровли и стропильная конструкция, и рассчитать его количество. Самым прочным считается покрытие из черепицы, но она по сравнению с металлическими листами и шифером весит намного больше за счет того, что делают ее из обожженной глины. Выбор материала в дальнейшем отразится на долговечности крыши.

Для постройки системы стропил потребуется приобрести пиломатериалы из натуральной древесины – брус, доски, рейки, а для этого надо знать, как посчитать объем леса. Также необходимо купить пленку для гидроизоляции, теплоизоляцию, крепежные изделия, в том числе саморезы и гвозди. Расход материалов также зависит от размеров дома, сложности конструкционного решения крыши и вида покрытия.

Элементы стропильной системы

Главной деталью стропильной системы является стропило. Кроме этого конструкция содержит следующие основные элементы:

Угол наклона скатов крыши

Зависит уклон от параметров стропильной конструкции (ее высоты) и ширины здания, поэтому крыши бывают:

с маленьким наклоном;
со средним уклоном;
с сильным наклоном.

Также на величину уклона скатов влияет:

дизайнерское решение относительно оформления здания и его внешнего вида;
вид кровельного материала, поскольку для каждого из них существует рекомендуемый угол наклона;
способность конструкции крыши противостоять ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам. Чем сильнее в данной местности ветер, тем меньше должен быть уклон скатов. В противном случае с увеличением угла наклона уменьшается сопротивляемость ветру и повышается парусность – в результате чего крышу может просто снести. С другой стороны на крутом скате снег и дождь долго не задерживаются в отличие от кровли, имеющей минимальный угол наклона.

Как измерить уклон кровли

В технической документации (на чертежах и схемах) уклон крыши принято обозначать буквой «і». Как уже говорилось, измеряют его в процентном выражении или в градусах. Узнать угол наклона можно либо путем математического расчета, либо пользуясь геодезическим прибором под названием уклономер. Также для измерения пользуются электронными и капельными уровнями с уклономерами.

Когда такого прибора нет, производят математические вычисления. Для этого потребуется знать расстояние от конька до карниза крыши по вертикали (H) и длину отрезка между верхней и нижней точкой ската по горизонтали (L). Формула для расчета угла наклона ската выглядит следующим образом: i = H:L. Полученный результат в процентах узнают, умножив его на 100.

Минимальные уклоны и кровельные покрытия

До того, как правильно делать крышу, выбирают кровельное покрытие, исходя из уклона ската кровли.

Согласно нормативной документации, минимальный наклон должен составлять:

для поверхности из битумных рулонных материалов, уложенных в 3 или 4 слоя – от 0 до 3 градусов или 5 процентов;
для кровли, выполненной из битумных 2-слойных рулонных покрытий, не более 15%;
если используется шифер – 9 градусов или 16%;
для покрытия из ондулина - минимум 5 градусов;
когда применяется керамическая или битумная черепица, минимальный наклон должен составлять 11 градусов;
в случае использования металлочерепицы – около 14 градусов.

Шпренгельная кровельная система

Элементы шпренгельной системы подразделяются на детали, на которые оказывается:

нагрузка, которая относится как к стропильной конструкции, так и к шпренгелю.

Обустройство крыши с теплоизоляцией

Нормативы, определяющие как правильно сделать кровлю, предусматривают создание изоляционных слоев для обеспечения надежной защиты внутренних помещений здания.

Кровельный «пирог» выглядит следующим образом:

первый слой, самый нижний – пароизоляция, она необходима для защиты утеплителя;
второй слой – теплоизоляционный материал;
третий слой – гидроизоляционная пленка;
четвертый слой (финишный) - кровельное покрытие.

Специалисты советуют прежде, как смонтировать кровлю, поместить утеплитель между стропилами. Чаще всего используют минеральную вату, поскольку она отличается долговечностью, экологической безопасностью, легкостью, устойчивостью к изнашиванию. Пенопласт наоборот не рекомендуется к применению по причине высокой токсичности и огнеопасности. Слой укладываемого теплоизоляционного материала в зависимости от климатических условий должен составлять от 5 до 10 сантиметров.

Создание вентилируемой крыши

При создании теплой крыши требуется обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, между утеплителем и кровлей. Вызвано это в первую очередь необходимостью:

предотвращения образования конденсата на обрешетке со стороны холодного чердачного помещения;
обеспечения естественного движения воздушных масс на чердаке, путем создания вентиляционных отверстий, вытяжных шахт, специальных вентиляционных окон и т.д.;
удаления влаги со слоя теплоизоляции и деревянных элементов конструкции крыши;
снижения возможности образования наледи на поверхности кровли.

Чтобы обеспечить вход воздуха, на нижней поверхности карниза делают зазоры, суммарная ширина которых не может быть меньше 20 миллиметров, если подшивка выполнена из дерева. Когда она сделана из пластикового сайдинга или алюминия, для подшивки необходимо использовать материалы с перфорацией.

Для того чтобы воздух, циркулировать которому помогает разность в давлении, мог покинуть подкровельное пространство, устраивают вытяжной вентиляционный выход в направлении от конька к карнизу. Его делают на расстоянии примерно одного метра от конька.

Высота вентканалов и размеры входных отверстий для вентиляции делают в зависимости от угла наклона ската и влажности внутренних кровельных слоев. Если уклон крыши не превышает 5 градусов, тогда высота вентканала должна быть равна 100 миллиметрам, когда он составляет от 5 до 25 градусов – 60 миллиметров. В том случае, если размер наклона 25-40 градусов – 50 миллиметров, когда угол превышает 45 градусов – более 40 миллиметров. Приведенные значения актуальны при длине ската до 10 метров. Если этот параметр больше, тогда высоту вентиляционного зазора необходимо увеличить на 10% или предусмотреть монтаж аэрационных патрубков. Такой параметр вентзазора как высота одновременно является размером бруска для контррейки. Стандартно длина брусков составляет 3 метра.

До того, как поставить крышу на дом полностью, поверх гидроизоляции, установленной на стропила, монтируют контррейку с помощью 90-миллиметровых ершенных гвоздей, их забивают на расстоянии примерно 5 сантиметров от края, соблюдая промежуток не более 50 сантиметров.

Как обустроить свесы крыши, детали на видео:

Обустройство мест примыкания труб

Обустройство обхода мест нахождения труб для разных кровельных покрытий отличается. Оно выполняется с использованием комплектующих изделий для кровли. Сделать правильно и эстетично примыкание кровельных материалов к трубам – мероприятие особо важное. Подрезать шифер или черепицу нетрудно, больше проблем вызывает монтаж примыкания, ведь нельзя допустить возникновения в дальнейшем протечек.

Например, для металлочерепицы или металлопрофиля и аналогичных материалов применяют металлические планки примыкания в соответствии с цветом покрытия. Для крыш, выполненных их листов шифера, используют более дешевые комплектующие из оцинковки.

В случае укладки на кровлю битумной черепицы примыкание к трубе обеспечивает ендовый ковер. Для натуральных черепиц применяют специальную клейкую ленту вместе с металлическим фартуком в соответствии с цветом покрытия для крыши.

Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.