Как правильно заточить нож. Как заточить дамасский нож в домашних условиях

Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в отношении выполняемой работы.

С другой стороны, если во время отчаянного, и поэтому не слишком точного «пиления» тупым ножом, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела пользователя или кого-то рядом стоящего, то, как правило, окажется достаточно острым, чтобы поранить очень даже болезненно, а иногда тяжело.

Еще одна прописная истина: каждый нож, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, рано или поздно затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно. А теперь наблюдение прямо из жизни: подавляющее большинство пользователей свои ножи точить не умеет и чужие – тоже, и поэтому все довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Не верите? Давайте убедимся вместе!

Вынимайте нож, который сейчас находится в вашем кармане, и попробуйте им сбрить волос на предплечье. Не бреет? Ну тогда попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги, держа его другой рукой за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, значит ваш нож просто не очень острый, мягко говоря.

Или, вероятнее всего, совсем тупой, как следует из моих наблюдений. Потому что пару раз я даже статьи читал в журналах, авторы которых предлагали точить нож таким образом, что правильно это сделать, следуя их советам, было бы просто невозможно…

Ну вот, всех кругом обругал и расстроил, теперь самое время предложить что-нибудь конструктивное. Давайте-ка попробуем вместе сделать так, чтобы ваш нож мог и волосы на предплечье брить, и свободно висящий лист бумаги резать, как мой бреет и режет. И давайте начнем с самого начала!

Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких десятков долларов на порядочные инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более, целую их коллекцию. Истратить сотни долларов на сами ножи и пожалеть десятки на хороший инструмент для заточки – это уж очень напоминает народную мудрость о пресловутом «экономном», который, как известно, дважды платит…

То же самое, что и купить сверх современный и сверх дорогой автомобиль и «экономить», заправляя его не таким горючим, как надо, а таким, которое удалось купить по дешевке.

Второе – примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. Я, например, избегаю точить чужие ножи за деньги, за что знакомые на меня даже обиделись.

Вот так выглядит увеличенно лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо заточенного ножа (3)

Могу наточить нож близкому другу, бесплатно конечно. Сложный это вопрос, хотя, может быть, я его искусственно усложняю. Тогда просто не слушайте и делайте, как вам заблагорассудится, в конце концов, это же ваш нож. Можете послать его изготовителю, большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату, намного дороже обойдется сама пересылка.

А вот то, что не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу – это уже не дело вкуса! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш необратимо.

Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва.

Я проверял это много раз. После моей собственной заточки нож в 1,5–2 раза дольше будет резать, например, пеньковую веревку или, скажем, лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная выглядит острее и режет более агрессивно. А вообще-то, для меня сам процесс заточки хорошего на хорошем бруске – это мало с чем сравнимое удовольствие и отличное средство для приобретения или возврата душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя, что имеет не последнее значение в наш сумасшедший век.

Это было только вступление, теперь немного теории. Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый – это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается.

Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только и то только дорогие, с клинками из действительно хорошей и хорошо закаленной стали. Лезвие кое-как закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже.

Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, значит, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии . Не важно, чтобы это были точно 20 градусов, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.

Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы с него сорвался.

Срыв поцарапает боковую поверхность , а знатоки, осматривая ваш нож, сокрушенно покачают головой. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка».

Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый. Простой пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от линии спуска – скорость уменьшается потому, что уменьшается угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок – это ваш горизонт, – это ваша гора, а угол заточки – это угол между лыжами и горизонтом. Чтобы сохранить скорость, отворачивая от линии спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно же, невозможно. А вот наклонить , приподнимая рукоять – это всегда пожалуйста!

И угол на «брюшке» тогда останется постоянным. Посмотрите внимательно на иллюстрации: видите, как я приподнимаю рукоять, когда дохожу до «брюшка»?

Когда вы дойдете до острия, надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска одновременно как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть или пластичность!), образуя на лезвии заусенцы.

Очень важно правильно выбрать охотничий нож. Необходимо учитывать множество факторов: длину, ширину, форму, материал рукояти и клинка, угол заточки. Многое зависит от цели применения ножа.

Виды охотничьих ножей

При всём разнообразии характеристик предлагаемых охотничьих ножей их можно разделить на две группы:

Общего применения, которые используют для добивания добычи. Лезвия у них ровные, рукоять обязательно оборудована ограничителем.
Специального назначения (снятие шкуры, срезание мяса с кости, разделывание туши животного или птицы).

Подразделяются они также по виду лезвий и заточке верхней кромки. Она бывает прямая и закруглённая. Особенно оригинальны в своём исполнении охотничьи ножи ручной работы.

Выбор охотничьего ножа

В настоящее время предлагается большой выбор охотничьих ножей от производителей разных стран. Российские производители также не уступают по качеству и разнообразию предлагаемых экземпляров. Конструкция их довольно проста: рукоять и клинок. Клинок имеет режущую часть, которая называется лезвием и подлежит периодической заточке. Для соблюдения техники безопасности и обеспечения сохранности очень важен также чехол из прочного и мягкого материала (обычно из толстой натуральной кожи с деревянной или пластиковой вставкой). Он должен иметь страховочный ремешок для предотвращения выпадения оружия из ножен.

При выборе охотничьего ножа необходимо руководствоваться основными характеристиками:

Форма ножа должна соответствовать цели его применения (лезвие может быть прямым или изогнутым).
Заточка охотничьих ножей зависит от их назначения.
Рукоять должна быть удобной при разделке туши. Она может быть расположена как продолжение клинка, так и под углом к нему. Делают её из различных материалов: дерево, металл, береста, керамика, пластик. Во избежание выскальзывания из рук она должна иметь ограничитель.
Способ прикрепления рукояти к клинку. Рукоять, прикреплённая при помощи гайки намного прочнее, чем при помощи клея.
Материал лезвия охотничьих ножей. Твёрдость стали зависит от содержания углерода. Наиболее ценными марками являются дамасская и булатная. Для охотничьих ножей считается оптимальной от 50 до 60 HRC (по Роквеллу). Сталь должна быть антикоррозийной.
Длина и ширина лезвия. Оптимальная длина считается 12-13, ширина-3-3,5 см.

Способы заточки ножей

Несмотря на твёрдость стали, из которой изготовлен нож, через определённое время его острота снижается. Поэтому необходимо периодически эту функцию восстанавливать. Заточка охотничьих ножей может производиться различными способами при помощи:

точильного бруска;
мусата;
набора инструментов;
специальных карманных точилок;
(механического, электрического);

При этом следует помнить: чем меньше угол заточки охотничьего ножа, тем для более тонких работ он предназначен. Для охотничьих ножей он составляет 15-30 градусов. Например, для разделочных и обвальных работ - 30, универсальных - 20, при снятии шкуры и отделении мяса от кости - 15 градусов.

Как правило, точильные станки используются на заводах-изготовителях и в специальных пунктах заточек инструментов. Но очень часто охотники проводят это самостоятельно, используя и другие вышеперечисленные приспособления для заточки охотничьих и

Заточка ножа бруском (камнем)

Рассмотрим, как правильно заточить охотничий нож при помощи бруска в домашних условиях. При заточке ножа этим способом надо выбирать плоский широкий брусок длиной не менее 25 см с негрубой структурой. При этом надо соблюдать последовательность действий:

Брусок необходимо закрепить на ровной и неподвижной поверхности.
Смазать маслом (растительным, техническим) или мыльной водой для того, чтобы металлическая крошка не налипала на брусок, подождать несколько минут.
Плавными движениями начать заточку увлажнённым бруском, протягивая по нему нож под давлением по всей длине лезвия. Производим такое действие с обеих сторон по очереди. При этом необходимо соблюдать первоначальный угол заточки охотничьего ножа.
Процесс надо повторять несколько раз, пока поверх старой кромки не появится новая с обеих сторон.
Затем брусок меняется на мелкозернистый камень и производится доводка уже без давления, легкими скользящими движениями.

Для более удобного закрепления точильного камня можно сделать рамку в виде прямого угла и закрепить в ней брусок в наклонном положении. Можно использовать специальное устройство для закрепления наждака с регулируемым уклоном.

Для контроля качества заточки охотничьих ножей можно попробовать разрезать газетный лист в вертикальном положении одним движением. Угол заточки можно проверить самым простым способом при помощи обычных ножниц. Надо взять их в руки, вставить клинок между ними, постепенно сжимая лезвие ножа. При этом для лучшей видимости направить их на яркий свет (лампу), чтобы убедиться в плотности сжатия. Затем аккуратно убрать клинок и измерить угол между лезвиями ножниц транспортиром.

Заточка ножа мусатом

Мусат - это напильник с круглым или срезанным с двух сторон сечением, имеющий рукоять. Для его изготовления используется очень твёрдая сталь или керамика с алмазным покрытием. Мусатом обычно только поправляют не слишком затупившиеся лезвия. При этом режущая кромка не повреждается даже при многократном использовании. Если нож совсем утратил режущие свойства, то таким способом его не наточишь.

Процесс проводится следующим образом:

одной рукой держится мусат в вертикальном положении (на нескользящей поверхности);
в другую руку берём клинок под углом 15-20 градусов, протягиваем его сверху вниз (от себя и к себе) по всей длине лезвия (сначала с одной, потом с другой стороны). Таких повторов надо сделать от 4 до 6. При использовании керамического или алмазного мусата достаточно одного раза.

Заточка ножа при помощи специальных наборов и карманных точилок

В набор для заточки ножей входят несколько камней с разноцветными рукоятями, специальные направляющие и масло. Технология заточки этими приспособлениями проста и не требует особых навыков. Каждый отсек имеет свой угол закрепления. По цвету ручек различают зернистость точильных камней. При использовании данного способа заточка лезвия получается идеальной.

Карманные точилки, предлагаемые в специализированных магазинах, представляют собой небольшие камни различной формы (круглые, квадратные, овальные), которые помещаются в ладони. Как правило, их изготавливают из качественных материалов. Они расположены в специальных выемках, сделанных в пластиковом корпусе под определённым углом. Такие точилки удобно брать с собой на охоту или рыбалку, так как они компактны и просты в использовании.

Зависимость способа заточки от марки стали

Для различных марок стали не все способы заточки одинаково подходят. Так, например, очень популярные ножи из дамасской стали нельзя затачивать на электрических станках, так как она имеет неоднородную структуру. Она состоит из чередующихся мягких и твёрдых слоёв, поэтому клинок следует точить с особой осторожностью, иначе кромка лезвия станет ребристой и в дальнейшем будет крошиться. Ножи из такой стали следует точить вручную, постепенно меняя зернистость камней в сторону уменьшения.

Булатная сталь отличается повышенной твёрдостью. Ножи из нее необходимо затачивать длительное время. При этом часто используют электрические и механические станки. Начинать надо с крупнозернистых камней, смоченных водой, постепенно приближаясь к мелкозернистым.

Следует отметить, что при автоматизированном способе заточки не удаётся достичь остроты и точности, которая обеспечивается при ручной работе. При этом главным достоинством является скорость данного процесса.

Особенного подхода при заточке лезвия требуют охотничьи ножи ручной работы, так как они могут быть изготовлены из нестандартных марок стали. Поэтому их рекомендуется затачивать ручными способами.

Делаем вывод: правильная заточка охотничьих ножей является очень важным процессом для сохранения внешнего вида и долговечности. Данный охотничий реквизит следует использовать только по назначению и не забывать содержать в чистоте, периодически смазывая маслом (как клинки, так и деревянные рукояти) для предотвращения потери блеска и усыхания.

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)

Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка

Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка

Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат

Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»

Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки

Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.

Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

Выбираясь на природу, а тем более, перед охотой, всегда нужно убеждаться в том, что нож не затуплен. С тупым оружием далеко не уйдешь, но еще нужно знать, как правильно заточить нож. Этот процесс занимает определенное время, к тому же нужно учитывать вид стали, из которой изготовлено орудие, чтобы эффективно его заточить.

Изысканный нож

Заточить ножи можно с помощью таких приспособлений:

Точильный камень

Бруски для заточки различаются по материалу и зернистости. Самый прочный точильный камень – с алмазным абразивом, затачивающий ножи быстрее, чем другие материалы. Также бывает керамический точильный брусок, и «твердый». По зернистости они различаются на мелкую, среднюю и высокую степень. Нельзя качественно наточить ножи, используя камень только одной степени зернистости, всегда нужно их чередовать. Чтобы подготовить камень к работе, необходимо снять с него мелкую стружку, которые остаются на его поверхности после заточки. Для этого нужно смочить его водой из распылителя. Алмазные точильные камни всегда требуют смачивания.

Точильные станки (электрические и механические)

Заточка инструмента производится на специальном станке с абразивными дисками. Клинок должен равномерно прижиматься к абразивному кругу под углом 25-30 градусов на минимальных оборотах. Дома такую процедуру делать проблематично, а при неумелом использовании станка можно испортить нож.

Специальная электроточилка – очень удобный инструмент. Она сама подбирает нужный угол заточки, подходящий для любого вида лезвий – ножниц, ножей, отверток и т.д. С ее помощью можно точить хрупкие керамические ножи.

Мусат

Это шпагообразный, цилиндрический инструмент с ручкой, сделанный из металла, керамики или с алмазным напылением. При заточке этим инструментом нужно правильно его держать, а именно: мусат должен упираться в деревянную поверхность. Нож нужно прижать клинком под острым углом к мусату возле его ручки, затем энергичным движением опустить к концу мусата. То же самое следует проделать с другой стороной лезвия. Движения производятся по дуге, затачиваясь от рукоятки до конца лезвия. Следует учитывать, что наточить тупой клинок мусатом не получится, с его помощью можно только выровнять кромку орудия.

Точильный набор

Заточенный нож бруском

Как правильно заточить клинки из различной стали

Ножи из лучших металлов, – дамасской и булатной стали затачивают не так, как орудия из обычных металлов. Но, как правильно точить такие ножи?

Дамасская сталь

Ножи из дамасской стали нельзя точить с помощью точильных станков. Должна использоваться только ручная заточка, поскольку в противном случае инструмент потеряет свои уникальные свойства, которые обусловлены смешению твердых и мягких сортов стали в его составе. Перед тем, как заточить клинок, нужно определить его твердость: чем острее кромка лезвия, тем тверже металл. Точить дамасский нож нужно только вдоль клинка, используя мелкозернистый точильный камень с постепенным переходом к «бархатной» наждачке.

Булатная сталь

Клинок из булатной стали должен быть заточенным мокрым оселком сначала крупной зернистости, затем мелкой, в финале доводка осуществляется на керамике. Правильность процесса заточки булатной стали можно посмотреть на видео.

Для заточки охотничьего клинка существуют различные способы. Рассмотрим два из них:

Для осуществления первого метода понадобятся: точильный брусок, доводочный ремень и полировочная паста. Поверхность затачивающего бруска нужно расположить под углом 10-15 градусов по отношению к боковой поверхности лезвия ножа. Это поможет достичь идеального угла заточки, который составляет 35-45 градусов для охотничьих клинков.

Перпендикулярно направлению режущей кромки совершаются возвратно-поступательные движения. При этом острая грань ножа будет напоминать зубья пилы, размеры которых будут прямо пропорциональны абразиву точильного бруска. Затачивая клинок, делать это нужно медленно, начиная от рукояти к концу острия и обратно. Обе грани клинка затачиваются по очереди. Если лезвие давно не затачивалось или было заточено неудачно, необходимо в начале процесса придавливать нож бруском более сильно. По мере достижения необходимого угла заточки прижим меняется на более слабый.

После этого необходимо придать клинку еще больше остроты. Для этого потребуется ремень и полировочная паста. Клинок всей поверхностью прикладывается к сильно натянутому ремню, затем начинают возвратно-поступательные движения таким образом, чтобы ремень был расположен перпендикулярно направлению удерживания ножа.

Заточка на камне

Для осуществления второго метода понадобится цедра лимона, наждачная бумага с мелким абразивом, точильный камень.

Перед тем, как правильно заточить охотничий нож, необходимо проверить твердость металла, из которого он сделан. Для этого можно использовать надфиль, проведя им по лезвию. Твердость клинка нормальная, если при слабом нажатии надфиль будет просто скользить по лезвию, а при сильном – немного цеплять сталь.

Далее, требуется взять несколько точильных камней с разным размером зерна (обычно используется от трех до пяти таких камней). Во время заточки последовательно используются все точильные камни, начиная самым крупнозернистым, и заканчивая мелкозернистым. Чтобы ножи были острыми, нужно выбрать правильную амплитуду заточки. Движение точильного камня должно быть направлено против заточки лезвия, выдерживая средний угол.

Финальная шлифовка лезвия производится наждачной бумагой. Лезвие шлифуется движением «от себя» поперек следов, оставленных точильным инструментом. Шлифовка производится до тех пор, пока даже малейшие следы заточки не станут незаметными. Опять же, при этом важно соблюдать правильный угол заточки. После этого лезвие протирается цедрой лимона для придания прочности поверхности ножа.

Особенности заточки ножей из дамасской и булатной стали.

Заточке ножей и прочего режущего инструмента посвящено огромное количество статей и даже книг. Тема постоянно обсуждается, существуют сложившиеся школы заточки со своими мастерами и адептами. Но помогает ли все это рядовому пользователю режущего инструмента? Этой статьей я постараюсь внести ясность в некоторые особенности заточки клинков, выполненных из любимых мной узорчатых сталей. В какой то мере это «крик души» человека, много и часто затачивающего ножи, которые сделал сам. Изготовив ножик и заточив его, я, как правило, меняю его на определенные материальные блага. Так ножи обретают своих новых хозяев. И вот тут начинается самое интересное. Большинство пользователей сразу же нож перетачивают, причем еще до того как начинают им пользоваться! Ножи выпускаются заточенными до состояния легкого бритья волос с углом режущей кромки 22-25 градусов. Побудительные мотивы переточки мне до сих пор неизвестны. То ли это атавизм советской эпохи, когда ножи продавались откровенно тупые, то ли некий ритуал «приручения» или «одомашнивания» ножа, сходный с объезжанием лошадей. Здесь начинаются первые сложности, потому как многие пользователи не имеют достаточного навыка в заточке ножей. В этом меня убеждает большой опыт общения с клиентами у которых ножи после переточки «перестают резать». Я беру ножик обратно, затачиваю, и - о чудо! Он опять режет все подряд, просто загадка природы. Иногда этот ритуал происходит несколько раз подряд, после чего моя вера в человечество претерпевает очередные изменения.

Речь не идет о любителях исключительно ручной заточки, гордо презирающих всякие вражеские заточные приспособления, вроде известной точилки «Lansky». Так же не будем упоминать индивидуумов, заказывающих нож для мяса, и режущих им только гвозди. Я говорю о людях, которые этими точилками пользуются. Чтобы выявить все подводные камни и выработать рекомендации по правильной заточке понадобилось довольно много времени и статистического материала. Принято считать, что в футболе, машинах, оружии и в заточке ножей разбирается любой мужчина. Так ли это? Допустим, вы купили в магазине ружье, и вам показалось, что спуск у него туговат, хотя еще ни разу из него не выстрелили. Что вы сделаете? Возьмете надфиль и начнете подтачивать детали спускового механизма, хотя делаете это первый раз и не являетесь оружейником? А что вам скажут в магазине, куда принесете ружье с жалобой на качество? Что, не бывает такого? А с ножами сплошь и рядом. Любая работа руками требует определенного навыка, минимума знаний и правильного инструмента. И ничего более. А они есть? Редким в наше время стал навык качественной ручной работы. Что мы имеем в итоге? Никто себя, любимого, по кривым рукам бить не станет, проще сказать, что нож плохой. А потом искренне удивляться, что у меня он острый, а у него нет. Теперь перейдем к практической части. Как показала практика, большинство проблем возникает у тех, кто пользуется «Lansky» и сходными приспособлениями. Те, кто привык точить ножи только руками, и часто это делает, в большинстве своем вообще проблем не знают. Здесь нужно сделать небольшое отступление и напомнить, что мы затачиваем дамаск или булат. Эти стали имеют определенные особенности в силу своего строения. Они являются композитными материалами, состоящими из частей, имеющих различные механические свойства. Соответственно и абразивный материал будет воздействовать на эти части по-разному. Но об этом чуть позже. Само приспособление для заточки ножей фирмы«Lansky» достаточно удобно и позволяет точно выдерживать заданный угол РК, как и прочие придуманные человечеством приспособления. Сам принцип их действия позволяет работать, используя только спинной мозг (сам пользуюсь самодельным и значительно усовершенствованным аналогом «Lansky», мне оно нужно для облегчения работы и ее «автоматизации», так как затачиваю очень много и иногда за короткое время).

Но для использования даже такого несложного приспособления нужны элементарные пользовательские навыки. Какие же ошибки допускают при работе с данной точилкой? Последний принесенный на «лечение» нож имел режущую кромку в виде ступеней, да еще с разным углом заточки. Оказалось, что вместо постоянного, равномерного перемещения заточного бруска по всей длине кромки, она обрабатывалась участками равными или чуть большими, чем ширина губок тисков, крепящихся на обух. Потом тиски переставляли, и на границе зон возникала ступенька, так как угол заточки менялся. С противоположных сторон все эти неровности не совпадали. Существует распространенное мнение, что «Lansky» не позволяет точно выдерживать угол заточки - чем дальше от зажима, тем меньше угол, поэтому надо переставлять зажим в процессе заточки. Это не верно. Чтобы убедиться в этом, вспомним школьный курс геометрии.

Пусть точка А - начало РК; точка B - конец прямого участка РК; точка С - произвольная точка на закругленном участке РК; точка D - острие; точка Е - место контакта направляющей спицы и отверстия. Точки A, B, C, D принадлежат одной плоскости ABCD. Из точки Е опустим перпендикуляр на плоскость ABCD. Точку пересечения плоскости ABCD и перпендикуляра назовем F. Отрезок АВ перпендикулярен отрезку FB. Теперь рассмотрим прямой участок РК, ограниченный на рисунке точками А и В. Из школьного курса геометрии известно, что плоскость можно построить по трем точкам. Таким образом мы имеем одну плоскость, образованную точками А, В и F, и другую плоскость, образованную точками А, В и Е. Данные плоскости пересекаются по прямой, которой принадлежит отрезок АВ. «В жизни» плоскость АВЕ - это рабочая плоскость абразивного бруска и, собственно, плоскость фаски, образующей РК. Угол пересечения двух плоскостей естественно постоянен. Как и угол получаемой РК. С прямым участком РК разобрались, перейдем к закругленному, представленному на рисунке кривой BCD, принадлежащей плоскости ABCD. Для того, чтобы точилка типа «Lansky» произвела на таком участке одинаковый по всей длине угол заточки, то необходимо, чтобы отрезки FB, FC, и FD были равной длины. Тогда можно считать геометрическое тело, заключенное в точках B, C, D и F, сегментом конуса с радиусом основания, равным отрезкам FB, FC, и FD и высотой EF. В реальности такая благоприятная ситуация происходит редко, и кривизна лезвия не совпадает с радиусом «идеального конуса», следовательно угол заточки слегка меняется. Но почти всегда можно закрепить лезвие таким образом, что это изменение угла будет незначительным. То есть, переставлять зажим в процессе заточки совершенно ни к чему. Также будет не лишним изготовить из картона или тонкого пластика точный шаблон, повторяющий контур клинка, с отметкой или прямоугольным вырезом в форме губок зажима, который позволит при следующем сеансе заточки установить зажим точно в то же самое место. Изменение угла заточки возможно также в следующих случаях: - если очень сильно давить на брусок, прогибается спица и угол становится меньше;- если у ножа спуски идут от обуха, неподвижно зафиксировать зажим становится весьма непростой задачей из-за отсутствия ровной площадки, кромка «гуляет» вверх-вниз при приложении нагрузки (см. рисунок);

Спица не прижата к нижнему краю отверстия, угол наклона все время колеблется. Большое значение имеет закрепление зажима с клинком на рабочем месте. Лучше всего закрепить устройство неподвижно, например - в небольших тисках. Конечно, можно точить, удерживая приспособление с зажатым клинком на весу, но во-первых вы быстро устанете, а во-вторых очень сложно в таком положении контролировать прижатие спицы к нижнему краю отверстия. Фирменные подставки хоть и стоят недешево, часто не обеспечивают должного удержания приспособления. Следующий сюрприз на упомянутом ноже оказался в том, что заусенец, возникающий при заточке, не был удален! В одном месте он загнулся направо, в другом налево, в третьем и вовсе отвалился. В результате нож резал остатком заусенца и быстро «тупился». После переточки этим ножом долго и нудно, без серьезных последствий для режущей кромки, строгали лосиный рог и латунный пруток. Перечисленные выше проблемы являются следствием неправильного использования устройства, их несложно избежать. Не менее пристальное внимание стоит обратить на камни, которые входят в комплект. Те, что были на основе алмаза, для заточки дамаска и булата оказались непригодны, да и не алмазные оставляют желать лучшего! Сверхтвердые алмазные зерна просто выхватывали из мягкой булатной матрицы твердые карбиды или относительно мягкие куски в дамаске. Алмазные зерна не стачивались сами, постепенно стачивая металл, а просто грызли его. Это хорошо на предварительном этапе заточки, когда нужно заточить совсем тупой нож, там, где нужен большой съем металла. Но на заключительном этапе заточки это приводило к выкрашиванию РК и невозможности добиться должной остроты. На простых отечественных белых камнях из электрокорунда 25А этой проблемы не возникало в принципе. Абразив, стачиваясь сам, мягко и без рывков снимал и металл. Нож легко доводился до нужного состояния и долго его сохранял. Так что при финишной заточке узорчатых сталей нужно использовать только абразивы, не содержащие алмаз. А вот использование алмазной пасты нанесенной на кожу, будет совсем не лишним при доводке. Но только несколько движений с каждой стороны, иначе легко заполировать РК и она потеряет свою «злость», будет хуже цеплять разрезаемый материал. Здесь важно соблюсти эту тонкую грань, что так же достигается опытом. Никаких тайных знаний, никаких «орденов посвященных» и узких специалистов, проблема заключается в отсутствии устойчивого навыка работы руками в наш век одноразовых вещей. Нет необходимости править или точить, чинить или делать вручную, проще купить ведро одноразовых ножей и выбрасывать по мере износа. Одноразовая жизнь и одноразовые вещи, уже нет традиции передавать по наследству нож деда или отца, нет связующих звеньев поколений, нет уважения к ручному труду. Так откуда взяться навыку заточки, если привычным движением мы отломили кончик картонного резака и следующие пять минут он снова острый? Зачастую это отношение переносится на дорогие, сделанные на заказ и в единственном экземпляре вещи. Итог этой веры в свои «одноразовые умения» - разочарование от покупки и претензии к мастеру. Изменить такое отношение сложно, а помочь избежать большинства ошибок и призвана эта статья. Но никакие статьи не в состоянии заменить живого человеческого общения мастера и заказчика, общения доброго и уважительного. Ведь тщательно отделывая нож, пытаясь убрать мельчайшие косяки в полировке, и остро затачивая его, мастер показывает свое уважение как к будущему хозяину клинка, так и к самому себе. Так почему бы и владельцу ножа не проявить уважение к себе и чужому труду, уделив чуть больше внимания заточке и уходу за своим любимым и зачастую недешевым приобретением? Правильно и хорошо заточив нож, вы получите не только удовольствие от качественно выполненной работы, но и инструмент, пользоваться которым легко и приятно. И будет вам счастье!