Как сделать отверстие в кафельной плитке под розетку (выключатель)? Подрозетник по бетону, подробная инструкция по монтажу Как просверлить отверстие в кафеле под розетку

Степень сложности ремонтных работ в старом помещении или процесса внутренней отделки на новом объекте может быть разной. Если в качестве облицовочного материала применяется кафель или керамогранит, приходится вырезать плитку под розетку , выключатель или трубу. Процедура не совсем проста, трудоемка, но поставленные задачи можно решить при наличии подходящего инструмента. Сегодня разберем, как сделать отверстие в плитке под розетку.

Какой инструмент нужен

Если требуется просто сделать отверстие под дюбель с целью навесить картину, вешалку, кондиционер или полку, идеальным инструментом будет дрель и сверло с алмазной или победитовой напайкой необходимого диаметра. Последний вариант значительно дешевле, но результат получается тот же. Труднее, если требуется получить для последующего ее закрепления в выбранном месте. В зависимости от того, какой способ будет выбран, в качестве инструмента можно использовать:

Дрель или перфоратор;
Болгарку и алмазный круг;
"Балеринку";
Коронку с алмазным напылением или победитовыми зубьями;
Коронку с твердосплавными напайками;
Победитовое сверло;
Плоскогубцы, кусачки;
Шлифовальную шкурку, напильник;
Электролобзик и специальное полотно;
Ножовку по металлу и алмазное полотно к ней.

Современный инструмент не является дешевым, поэтому если нужно установить одну-две розетки под плитку , можно воспользоваться недорогим вариантом. Если же в планах профессиональная деятельность по ремонту помещений, придется вложить приличную сумму, но со временем потраченные средства окупятся.

Способы вырезания в плитке отверстия под розетку

Выбор способа осуществления данной процедуры зависит не только от наличия определенного инструмента. Учитывать следует еще пару нюансов. Если плитка уже уложена, варианты с ножовкой по металлу и электролобзиком не подходят. Получить отверстие в форме квадрата не составит труда с помощью обычной болгарки и недорогого отрезного круга.

Что именно применить на практике, чтобы , решает каждый самостоятельно, но необходимо учитывать:

Если край проделываемого отверстия оказывается менее 15 миллиметров от грани плитки, высока вероятность растрескивания кафеля;
Если обрабатывается плитка, незакрепленная на стене, ее необходимо поместить на некоторое время в воду;
Кафель – материал, по которому коронка, "балеринка" или сверло может скользить, что подразумевает применение керна, малярного скотча или шаблона.

Применяем дрель и коронку

В качестве инструмента может быть применен и перфоратор, но проделывать отверстие в плитке под розетку следует в режиме дрели. В противном случае порча материала неизбежна.

Независимо от того, какая коронка применяется (напайки твердосплавные или победитовые, алмазное напыление), процесс высверливания выглядит следующим образом:

Вставляем в перфоратор или дрель коронку, сильно зажимаем;
Рисуем на лицевой стороне кафеля круг необходимого диаметра;
Не сильно надавливая, вырезаем отверстие.

Если плитка не уложена на стену, ее нужно разместить на ровной деревянной поверхности.

Меньше сколов обычно получается в случае применения коронки, имеющей алмазное напыление. Но в любой ситуации неровные края можно “окультурить” посредством наждачной бумаги или напильника.

Делаем отверстие в плитке под розетку с помощью высечных ножниц

Иное название приспособления в виде высечных ножниц, позволяющих просверлить плитку под розетку , – «балеринка». Этот инструмент представляет собой планку со сверлом и регулируемыми резцами. Установив необходимое расстояние между режущими элементами, помещаем приспособление в патрон электроинструмента (дрель, миксер, перфоратор), высверливаем отверстие.

Использование болгарки

Данный вариант нельзя назвать совсем простым. Значение здесь имеет форма нужного отверстия. Если это квадрат, процесс будет более легким, если круг – труднее. Но часто при ремонте отдается предпочтение именно этому способу. Причина проста: электроинструмент в виде угловой шлифмашины старается приобрести каждый хозяин, даже если он не строитель и не занимается ремонтом помещений. Все, что остается сделать – купить отрезной круг с алмазным напылением, после чего вырезать плитку под розетку не составит труда.

Это делается так:

Размечается поверхность;
По краям аккуратно надрезается плитка;
Проделываются сквозные пропилы в центре будущего отверстия;
Посредством плоскогубцев выламываются кусочки плитки, оставшиеся по краям, которые впоследствии обрабатываются напильником, наждачной бумагой или иным абразивным материалом.

Как сделать отверстие с помощью дрели и победитового сверла

Данный вариант наиболее трудоемкий, требует точности и терпения. Этот способ рекомендуется применять, если плитка уже уложена на поверхность. В противном случае кафель, скорее всего, треснет, особенно если опыта в этом деле не много. Но здесь есть и преимущество. Вариант, как и с применением болгарки, недорогой, не требующий покупки дорогостоящих коронок.

Отверстие для установки розетки под плитку данным методом выполняется так:

В нужном месте наклеивается малярный скотч, который обязан предотвратить “ерзанье” победитового или алмазного сверла диаметром 4-6 миллиметров по глазури;
Рисуется круг или квадрат маркером;
С внутренней стороны круговой отметки, с таким расчетом, чтобы край высверливаемого отверстия выходил за линию на 2-3 миллиметра, по кругу отмечаются точки;
По имеющимся точкам осуществляется высверливание;
Посредством кусачек удаляются куски плитки, оставшиеся между отверстиями;
Удаляется середина любым удобным способом (целесообразно применить болгарку).

Посмотреть видео урок как сделать отверстие для выключателя в кафеле будет наглядно перед тем, как приступить к работе.

Отличный вариант – использование электролобзика

Вырезать плитку под розетку можно и посредством электрического лобзика. В данном случае понадобиться сверло все с тем же алмазным напылением. Метод достаточно прост, но подойдет лишь в случае, если кафель на стену не уложен. Шаги следующие:

Высверливаем отверстие небольшого диаметра;
Делаем разметку;
Вставляем полотно, выпиливаем.

Аналогично можно воспользоваться и ручным инструментом в виде ножовки по металлу с полотном, режущим плитку. В данном случае направление движения полотна должно быть от лицевой стороны кафеля. Это позволит избежать появления сколов. В этой статье постарались более подробно и внятно разобрать как сделать отверстие в плитке под розетку и другие предметы.

И для полного разбора урока как делать отверстие в плитке под розетку, вам представлено для внимания видео (1 часть).

При ремонте помещений в домах и квартирах часто требуется вырезать отверстия и выемки в бетонной стене. Для этого применяется алмазное бурение, которое требует немалых затрат. Если приобрести изделие низкого качества, средства будут потрачены впустую, а результата не будет никакого. Если выбрать соответствующий инструмент и сделать операции правильно, отверстие под розетку получается легко и эффективно. Для этого применяются твердосплавные и алмазные коронки с расположенным в центре победитовым сверлом.

Твердосплавная коронка под розетку

Наиболее распространены коронки с насадками из твердого сплава. Их цена в несколько раз ниже алмазных, брать инструмент следует, когда надо изготовить немного отверстий. Устройство изделия включает следующие составные элементы:

патрон для крепления рабочей части и сверла;
коронка в виде отрезка трубы с твердосплавными насадками на кромке;
сверло.

Элементы коронки под розетку

Твердый сплав имеет высокую прочность и износостойкость, но при работе всегда следует помнить, что в стене находится арматура, которая может повредить инструмент.

Карбидно-вольфрамовая коронка имеет напыление очень твердого сплава, им можно хорошо сверлить отверстие в плитке под розетку. При работе с ней необходимо помнить, что при неправильном использовании рабочий слой напыления быстро изнашивается, и инструмент становится неработоспособным. Коронка выйдет из строя, если в стене попадется металл, который не удастся вовремя обнаружить.

Сверление отверстия в кафельной плитке

Надолго коронок из твердого сплава и напылением карбидом вольфрама не хватает. Поэтому профессионалы используют алмазные инструменты. Они являются самым эффективным средством, но и стоимость их высока. На рабочие сегменты коронки напыляется технический алмаз, способный справиться с любыми твердыми стенами. Он режет даже металл, но злоупотреблять этим не стоит, поскольку изнашивается любой инструмент.

Коронки из твердого сплава (а) и с алмазным напылением (б)

Выбор

Прежде всего, определяется необходимый диаметр отверстия в стене. Он подбирается под размер монтажных коробок, который варьируется в пределах 60-80 мм. Их следует приобретать заранее. Кроме того, коробки под разную арматуру различаются. Поэтому к ним предварительно подбираются соответствующие выключатели или розетки. Диаметр коронки и коробки должен быть один и тот же. При сверлении отверстие под розетку получается на пару миллиметров шире, после чего коробка вставляется в отверстие достаточно плотно. В слишком большом отверстии ее трудно закрепить.

Глубину выемки под розетку следует сделать точно, а затем коробку надо прикрепить к дну саморезом. Тогда она будет держаться долго без всякого замазывания раствором. Если зазор получился больше, монтажную коробку следует посадить на гипсовую штукатурку, а не на алебастр, который слишком быстро схватывается. Можно их смешать в равных количествах. Коробку следует слегка притопить, чтобы розетка не выступала наружу. При установке блока размер отверстий делается больше, чтобы была возможность для корректировки при установке.

Важно выбрать тип изделия. При больших объемах работ целесообразно брать алмазные инструменты. Если требуется сделать всего несколько отверстий, достаточно твердосплавного варианта. Но при этом следует знать, что его может хватить на 3-4 отверстия, после чего придется приобретать новую коронку.
Брать целесообразно продукцию известных производителей: Alpen, Macita, Bosch, хотя здесь может попадаться подделка. Наличие документов качества необходимо.
При покупке обращается внимание на отсутствие повреждений и задиров. Напыление должно быть нанесено равномерно и не осыпаться.
Некоторые бетонные стены могут оказаться настолько твердыми, что однозначно потребуются алмазные коронки.
Для кирпича и бетона коронки могут быть разными. Они отличаются материалами и наклоном фрез. Для кирпичных стен он больше. При покупке следует поинтересоваться, на какой материал коронка предназначена. Если она предназначена для бетона, то кирпич она обязательно возьмет.
При выборе важно учитывать, что для перфоратора и дрели выбираются свои коронки. В первом случае берется хвостовик типа SDS-plus, а во втором – шестигранник.

Для успешной работы нужен качественный электроинструмент. Предпочтение отдается дрели и перфоратору, мощность которых не ниже 1,5 кВт. Работать следует без ударов, по режиму сверления. Профессионалы предпочитают применять инструмент, предназначенный специально для бурения.

Профессиональный инструмент для бурения отверстий в бетонных стенах

Коронкой для подрозетников можно просверлить отверстия на большую глубину. Часто их применяют, когда сквозь стены прокладывают трубы.

Отверстие в бетоне под розетку

Выбор инструмента: перфоратор, коронка, сверло для перфоратора (диаметр 8 мм), зубило, молоток.
Разметка мест для сверления. Высота для выключателей составляет 80-90 см, а для розеток – 30 см.
Работа производится с большим выделением пыли. Поэтому вещи и мебель следует убрать, а то, что осталось, тщательно закрыть пленкой, в том числе межкомнатные двери.
Для работы необходимо приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
Производится нарезание отверстий в стене по режиму сверления.
Во избежание заклинивания на инструмент не следует сильно надавливать, а также перекашивать его.
При маломощном инструменте и плохой коронке по всему периметру монтажной коробки следует сверлить отверстия (диаметр около 8 мм), после чего процесс идет быстрее.
После бурения оставшиеся куски бетона выбиваются с помощью молотка и зубила.

Процесс бурения отверстия под розетку

Процесс бурения каждого отверстия должен занимать не более 15 мин. На время работы влияет качество и размер коронки, мощность электроинструмента и опыт мастера. Если время работы превышает допустимое, надо найти и устранить причины.

Работа с коронкой требует большего внимания, чем обычно, поскольку площадь примыкания инструмента к стене большая. Элементы бетона приходится вырезать крупные, нагрузка на инструмент велика, и он может разрушиться при работе. Для безопасности следует иметь плотную одежду и принимать все меры предосторожности. Особенно следует защищать глаза от отлетающих кусков бетона. Для предотвращения разрушения коронки ее следует периодически охлаждать в емкости с водой.

Цены и производители

Для изготовления одного или двух отверстий в стене достаточно приобрести самую дешевую коронку китайского производства. Если применить правильную технологию, срок ее эксплуатации можно увеличить. Например, можно сделать в стене дополнительные сверления по периметру и выбрать основной объем бетона зубилом. В этом случае коронка пригодится только для окончательной доводки и выравнивания. Тогда можно сделать достаточно большой объем работ, потратив не более 300 руб.

Можно также приобрести европейские или американские изделия в 2 раза дороже. Подобные устройства эффективны, когда розетки устанавливаются своими руками. Приемлемое качество имеют коронки корейского изготовления фирмы Arix, китайской Super HARD и отечественных Distar и Адель.

Профессионалам удобнее работать с помощью алмазных коронок, поскольку все входит в стоимость работ, которые надо сделать быстро и качественно. На цену, которая составляет от 1000 до 8000 руб., влияет диаметр и длина.

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

закрепить инструмент в перфораторе;
включить режим «удар+вращение»;
установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
просверливаете стену на глубину подрозетника;
сменить инструмент на пику или зубило;
включить режим «только удар»;
выбить остатки материала из дырки;
при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

начать сверлить плитку;
после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
сделать через него отметку на стене;
высверлить углубление для установки монтажной коробки;
закончить вырезать отверстие в плитке;
приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Необычное решение, казалось – бы давно решенного вопроса.

Кто сказал, что отверстие под розетку должно быть круглым?

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла от формы круглого подрезетника. Но при монтаже пластмассовой планки розетки отверстие становится невидимым. И какая разница, каким оно было круглым, квадратным или шестиугольным – главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки. По форме внутренняя часть розетки прямоугольная и легко проходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие под розетку

В чем преимущества прямоугольной дырки под розетку? Прежде всего в скорости обрезки плитки, простоте разметки и отсутствии лишних инструментов. Если сделать разметку и обрезку кафельной плитки таким образом, чтобы она заходила местами на подрозетник, – это создаст дополнительную фиксацию последнего. Некоторые евровилки туго входят в гнездо и при вытаскивании вырывают розетку.

Если делать отверстие под розетку или выключатель, как обычно принято, круглым, то для этого необходимо иметь фрезу или . Одной фрезой отверстие не сделать. Фреза крепится в дрель. Если использовать для сверления миксер или перфоратор, то для крепления фрезы в этих инструментах необходимо иметь еще специальные патроны. И главное, вся эта суета с фрезами и “балеринками” справедлива для мягкой стеновой плитки. В случае укладки керамогранита (такое случается все чаще из-за дешевизны последнего) сделать отверстие круглое этими инструментами нереально. Здесь уже необходимы специальные фрезы на турбинку или дрель.

Прямоугольное отверстие в любом кафеле можно легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И сделать его можно намного быстрее круглого отверстия:

Нет необходимости в приобретении дополнительного инструмента – ведь турбинка с отрезным кругом, один из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте разметки, вырезаемой части плитки. Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезаемого круга. Это необходимо для фиксации некоторых фрез и “балеринки”, или когда на розетке сходятся несколько кафельных плиток.

Какое должно быть отверстие под розетку в плитке. Какие размеры?

– Отталкиваться при установке вырезаемого квадрата необходимо (ориентироваться) на отверстия для крепления металлической рамки с корпусом розетки. Они должны быть свободными для вкручивания саморезов или другого крепежа. Плитка не должна мешать во время электромонтажных работ. Если создать запас в 2-3 мм, то корпус розетки входит свободно, а пластмассовая крышка с запасом закрывает резаные края в плитке.

Небольшое видео по разметке и вырезанию отверстия в керамограните под розетку.

На сегодня, я нашел в русскоязычном интернете только одного специалиста, согласного с моим способом делать отверстие в плитке под розетки. В основном, этот метод вызывает только споры и обвинение в не профессионализме (типа “колхозник”).

Хотя на многих западных роликах видно, как даже под трубы вырезают квадратные отверстия:

Квадратное отверстие под трубы

Эта статья не для “профи”, а для тех кто хочет сделать быстро и просто, по ” колхозному”. Для сравнения, как поступает большинство мастеров в этом вопросе ролик ниже. Их уже не переделать – это разрыв шаблона. Очень мало людей готовы поступиться принципами ради совершенства.

В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.

В основном все подрозетники делятся на две основные группы:

Подрозетники по бетону - применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита. Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
Подрозетники для гипсокартона - применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.

В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.

Делаем разметку

Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.

Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:

розетки в жилых комнатах - 30 сантиметров от чистого пола (так называемый "евро стандарт");
розетки над кухонной столешницей - 110-120 сантиметров;
розетка над стиральной машинкой - 1 метр;
выключатель, проходной выключатель, диммер - 90 сантиметров от чистого пола.

Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.

Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).

Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.

Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.

Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.

Разметка выполнена.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью "болгарки" (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.

Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.

Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.

Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.

Штроба готова.

Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.

Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.

Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.

Отверстие изготовлено.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.

Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.

Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

строительный гипс
медицинский гипс
алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.

Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.

Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника

С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.

Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.

Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.

Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.

А вот теперь, можно обмазывать вокруг.

Подрозетник установлен.

Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.

Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.

Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.

Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен .

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).

Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.

Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.

Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.

С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.

Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.